Болезни яблонь: корневая гниль

строение плодового дерева яблони

Строение плодового дерева . Яблоня (Malus Mill) – многолетняя древесная семечковая культура семейства розоцветных, подсемейства яблоневых.

Корневая система – подземная часть дерева, состоит из вертикальных и горизонтальных соподчиненных корней располагающихся в почве радиально. От скелетных корней нулевого и первого порядков отходят полускелетные корни второго и третьего порядков ветвления, на которых расположены обрастающие, или мочковатые мелкие корни последующих порядков ветвления с корневыми волосками, впитывающими влагу из почвы.

Корневая шейка – граница между корневой системой и надземной частью растения, по которой определяют правильное положение растений при посадке.

Ствол – состоит из штамба, которым называется нижняя часть ствола от корневой шейки до первых боковых ветвей, и центрального проводника, или лидера, которым называется часть ствола от штамба до границы последнего годичного прироста. Лидер заканчивается так называемым побегом продолжения.

Крона – надземная часть дерева; совокупность всех ветвей; от ствола отходят крупные ветви первого порядка, на которых развиваются ветви второго порядка, а на них третьего и т. д. По силе развития различают скелетные, полускелетные и обрастающие ветки. Угол между стволом и скелетными ветками называется углом отхождения, а угол между горизонтальными проекциями смежных скелетных веток – углом расхождения.

Форма кроны (редкая, средняя, густая) бывает пирамидальной (скелетные ветки растут почти вертикально), округлой (скелетные ветки отходят от ствола под углом менее 45 С), раскидистой (скелетные ветки отходят от ствола под углом до 60 С) или плакучей (скелетные ветки отходят от ствола под углом более 60 С).

Почки – подразделяются на вегетативные (ростовые), в которых нет зачатков цветков, и генеративные (плодовые) с зачатками цветков.

Обрастающие ветви – ветви, на которых находятся плодовые образования с плодовыми почками. У яблони к плодовым образованиям относятся плодовые

Плодовые прутики – однолетние приросты длиной 10-25 см, которые отличаются от ростовых побегов укороченными междоузлиями, слабым развитием и часто оканчиваются плодовыми почками.

Копьеца – тонкие однолетние приросты длиной 5 – 10 см с укороченными междоузлиями, слаборазвитыми боковыми почками, у которых верхушечная почка часто бывает плодовой.

Кольчатки – однолетние приросты длиной до 2-3 см с одной верхушечной почкой, которая обычно бывает цветочной.

Плодушки – обрастающие веточки в возрасте от 2 до 5 лет с сильно укороченными годичными приростами.

Плод – сочный многосемянный, нераскрывающийся, округлой, округло – конической формы, выровненный или ребристый, массой от 15 – 20 до 200 г и

Сорта – различаются по срокам созревания, зимостойкости и скороплодности (времени вступления в плодоношение):

— по срокам созревания: летние, или ранние; осенние, или среднего срока созревания; зимние, или позднего срока созревания;

— по зимостойкости: со слабой зимостойкостью (подмерзают в обычные зимы), со средней зимостойкостью (подмерзают в суровые зимы) и с высокой зимостойкостью (не подмерзают в суровые зимы);

— по скороплодности: с высокой скороплодностью (на третий – четвертый год после посадки), со средней (на пятый – шестой год) и с низкой (после седьмого года посадки).

Деревья плодовых культур по силе роста разделяются на слаборослые (до 3 метров высоты), среднерослые (до 5 м), сильнорослые (выше 5 м).

Свойства. В зависимости от сорта и условий выращивания в плодах содержится: сахаров – 5 – 16 %; органических кислот – 0,1 – 2 %, витамина С (аскорбиновой кислоты) – 1 – 50 мг %, а также много микроэлементов, дубильных, азотистых, пектиновых и других биологически активных веществ. Благодаря своим целебным свойствам яблоки и груши играют большую роль в обмене веществ, способствуют выведению из организма солей тяжелых металлов и лечению многих заболиваний.

Источник статьи: http://obrezka-sada.ru/stroenie-dereva-yabloni

Подготовка саженцев — как повысить приживаемость

Для ускорения адаптации посаженных яблоневых саженцев важно обеспечить им надлежащий уход. Есть несколько секретов

Подрезка корней

Растениям, приобретенным с открытой корневой системой, необходимо ее подрезать, удалив поврежденные фрагменты до живого участка. Операцию выполняют остро заточенным ножом, а после ее окончания проводят обработку образовавшейся раны золой.

Саженцам яблони с закрытыми корнями подобная процедура не требуется, поскольку их пересадка осуществляется перевалочным методом с сохранением земляного кома.

Обрезка надземной части

Укорачивание высоты штамба проводят до 7 почек, боковые ветви (при наличии) сокращают на 1/3. Такая операция способствует замедлению развития саженца, что позволяет перенаправить его силы на укоренение.

Замачивание корневой системы

При высаживании экземпляров с закрытой корневой системой перевалочным методом раствором для ускорения роста орошают почву уже по окончании процедуры.

Рекомендуемая глубина посадки яблонь

Глубина выкопанной лунки варьируется в интервале от 60 до 90 см. Для выращивания в плодородной почве будет вполне достаточно ямы, соответствующей размеру корневой системы.

Правила полива

После высаживания в посадочную яму заливают до 30 л воды. После того, как лунка просядет по мере впитывания, в нее досыпают почву.

В процессе адаптации культуры полив саженцев выполняют 1 раз в 10 дней, учитывая погодные условия.

Мульчирование приствольного круга

Сохранить влагу в приствольном круге и защитить молодое дерево от вредителей позволяет насыпанный слой мульчи. Летом его толщина должна составлять 5 см, зимой – 10 см.

В качестве мульчи для яблони обычно используют:

  • перепревший навоз;
  • компост;
  • торф, перемешанный с опилками и песком;
  • траву.

Причины возможной гибели саженцев

Главная причина гибели высаженного посадочного материала заключается в близком залегании грунтовых вод. Предотвратить эту проблему позволяет посадка на холм.

С этой целью участок с диаметром около 3,5 м вначале перекапывают на глубину штыка лопаты, а затем вносят в почву удобрения из расчета на 1 кв. м:

  • 1 ведро перегнившего навоза (допустима замена таким же количеством компоста или торфа);
  • 2 ст. л. суперфосфата;
  • 2 ст. л. сернокислого калия.

Поверх равномерно распределенных удобрений насыпают слой (60-70 см) плодородной почвы. Саженец помещают в центр образовавшегося холма по тому же принципу, что и в яму, после чего привязывают к подпорке и выполняют обильный полив.

Основные схемы формирования яблони

На выбор схемы формирования яблони влияет несколько факторов: густота посадок, возраст дерева, особенности его строения и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных схем формирования кроны.

Ярусно-разреженная

Проводится в несколько этапов:

  1. У саженца отмеряют 40–80 см (в зависимости от климатических условий). Все нижерасположенные ветви удаляют.
  2. Для формирования первого яруса оставляют 3 крепких побега.
  3. Следующий ярус должен состоять из 5 крепких скелетных ветвей.
  4. По мере роста дерева расстояние между ярусами должно составлять 50–70 см.
  5. На вышерасположенных ярусах может быть сформировано до 7 скелетных ветвей.

Обрезки конкурентов, волчков и поврежденных веток следует проводить ежегодно, независимо от стадии формирования ярусов.

По окончании формировки следует обрезать ветвь продолжения лидера для остановки роста на высоте 2,5–3,5м.

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 м.

Мутовчато-ярусная

Одна из наиболее простых систем формирования кроны.

Состоит из двух ярусов скелетных ветвей с расстоянием в 1 м между ними. В нижнем ярусе формируется до 5, в верхнем – не более 3 ветвей. Ветви верхнего яруса размещают в шахматном порядке над нижними ветвями.

Вертикальная пальметта

Идеально подходит для небольших участков и деревьев, растущих у стен и оград.

Заключается в формировании молодого саженца на шпалере, установленной вдоль ограждения.

При формировании штамба яблони на верхушке оставляют два побега, разводят их на 90 по отношению друг к другу, устанавливают распорку и закрепляют. В дальнейшие годы роста в качестве скелетных оставляют следующие две ветви. Расстояние между ярусами – 60–80 см.

Высота дерева регулируется подрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

Веретеновидная

Предназначена для формирования слаборослых или карликовых сортов яблонь. Проводится в несколько этапов:

  1. Отмерив высоту необходимого штамба, формируют 3–4 разнонаправленных скелетных ветви. Закрепив на них грузы (в соответствии с толщиной веток), стремятся выпрямить их до горизонтального состояния (а).
  2. На второй год необходимо срезать 1/3 ветви продолжения лидера и продолжить формирование горизонтальных скелетных ветвей (б, в).
  3. Формирование продолжается до начала плодоношения (обычно 5–6 лет).

Особенности:

  • ветви скелета следует ежегодно обрезать на ½, оставляя почку, ведущую наружу, для развития веток последующих порядков;
  • вышерасположенные ветви должны быть короче нижних не менее, чем на 15 см.

Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка аналогична общей.

Стелющаяся

Идеально подходит для выращивания яблони в условиях суровой зимы, а также для формирования кроны карликовых сортов.

Саженец дерева располагают в почве под углом 45 по направлению к югу прививкой к земле. В конце первого лета жизни дерево пригибают и пришпиливают его скелетные ветки к почве в виде веера. Весной зажимы снимают и пригибают в конце лета только новые побеги. Старые ветки уже должны иметь стелющуюся форму.

Сформированное таким образом дерево имеет высоту не более 50 см.

Ветви стелющегося дерева зимой часто поражаются грызунами. Во избежание этого, снег вокруг ствола следует плотно утрамбовывать.

Кустовидная

Применяется для карликовых сортов.

Штамб такого дерева формируется высотой не более 40 см. При первой обрезке оставляют 7–8 скелетных ветвей одного уровня, а лидер укорачивают до 60–70 см.

В дальнейшем оставляют разнонаправленные побеги с расстоянием между ярусами не более 15–20 см.

Формируется в течение 3–5 лет, начинает плодоносить на 2 года раньше обычного срока. Не подходит для слабоветвящихся сортов.

Чашеобразная

Подходит для низкорослых сортов.

Нижний ярус формируется из 3 скелетных ветвей, разведенных на 120 относительно друг друга (в виде чаши). Лидер полностью вырезается, новые побеги обрезают симметрично на расстоянии 40–50 см от центра.

Недостатком такой формировки является частая обрезка внутренних побегов, что может привести к заболеваниям дерева.

Плоская крона

Для формирования плоской кроны необходимо оставить две скелетные ветви и перевести их в горизонтальное положение. Все молодые побеги из центра удаляют. Крона такого дерева хорошо прогревается солнцем, но постоянная обрезка вредит растению.

Как сажать привитые деревья. Посадка саженцев в подготовленный грунт

После усадки грунта в центр ямы забивают устойчивый деревянный кол. Надежная опора не даст ветру раскачивать молодое растение и не допустит образование пустот между почвой и корнями.

За день до посадки с саженцев удаляют поломанные веточки и корни, обновляют их, слегка подрезая до здоровых тканей секатором.

Посадка деревьев – правило №1

Корневая шейка саженца должна быть выше уровня почвы. Значительное заглубление ствола растения в почву, приводит к загниванию коры и дальнейшей гибели.

Определить корневую шейку на стволе достаточно легко – это граница перехода коры дерева зеленоватого цвета в молочно-коричневый.


Корневая шейка саженца — схема


Корневая шейка саженца — вид на деревце

При посадке вершина земляного конуса должна упираться в основание ствола. Корни аккуратно расправляют по склону и засыпают почвой, ориентируясь на корневую шейку. Она должна быть выше над поверхностью грунта на 5-6 см.

Во время засыпания черноземом деревце немного встряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнила почва. В противном случае, они могут подсыхать.

Возле ствола землю слегка уплотняют ногой и поливают слабой струей воды с расчетом 3 ведра на одно дерево. Ждут пока почва немного осядет. Еще раз поливают и хорошо уплотняют.

После полива из земли могут немного торчат корни. Они уйдут в землю через несколько дней.

Избавляемся от грибковых заболеваний

Первые признаки заболевания становятся очевидными, когда вишня засыхает после цветения.

Клястероспориоз или пятнистость дырчатая вызвана грибком, зимующим в поврежденных местах, включая почки и побеги

Симптомы:

  • лиственные и цветочные почки чернеют и отпадают

  • светло-коричневые пятна на листьях с последующим образованием дырок;

  • при поражении корешка, лист опадает, оголяя ветки

  • распространение на всю крону дерева

  • плоды сами истекают соком и теряют округлость (вдавленные точки)

  • плоды перестают развиваться и усыхают в месте повреждения грибком

Профилактические меры:

  • регулярная уборка сухих и поломанных веток

  • обработка мест повреждений садовым варом

  • до распускания почек обработка всего дерева 1% раствором медного купороса (100 грамм на 10 литров воды)

Методы лечения:

  • немедленная обрезка пораженных частей

  • обработка хлорокисью меди

  • 3% бордосской жидкостью опрыскать после завершения процесса цветения и 1% раствором обработать до начала цветения

Коккомикоз– это грибок, живущий в опавшей листве и побегах, который активно распространяет бесчисленные споры после цветения, и вишня засыхает

Симптомы:

  • красные точечки на вишневых листьях

  • оборотная сторона листа покрыта розоватым налетом

  • при прогрессии заболевания приобретают желтый, а после бурый цвета

  • преждевременное засыхание и опадание листвы

  • деформация и прекращение процесса созревания ягод

Профилактические меры:

  • регулярная уборка и сожжение опавшей листвы

  • выпиловка сухих и сломанных веток

  • своевременная уборка гнилых ягод

  • осенняя и весенняя вскопка почвы вокруг дерева

Методы лечения:

  • в момент цветения обработка раствором медного купороса (350 грамм на 10 литров воды)

  • через 1 месяц после цветения и после снятия ягод в качестве урожая, обработать средством Хорус из расчета 1 грамм на 5 литров воды.

  • прикорневую часть почвы обработать мочевиной (40 грамм на 1 литр воды)

Монилиоз, серая гниль или монилиозный ожогвызывается грибком, который живет в опавших листьях и плодах и наиболее активен в момент цветения вишни

Симптомы:

  • бурые побеги и листья

  • в активной фазе болезни появляются серо-зеленые наросты на коре

  • серые «бородавки» на плодах

  • гниение ягод

  • пораженные ветви вызывают полную гибель дерева

Профилактические меры:

  • вырезка сухих веток

  • сожжение опавшей листвы

  • своевременное лечение вредных жучков

  • активная уборка гнилых вишен на протяжении всего периода плодоношения

  • при сборе урожая, снимая поврежденные ягодки, к здоровым вишенкам не прикасаться и собирать отдельно

Методы лечения:

перед началом периода цветения активно опрыскать фунгицидами

— препарат «Нитрафен»

— железный купорос

— медный купорос

— 1% раствор бордосской жидкости

  • после цветения опрыскать фунгицидным препаратом «Фталан»

  • срез поврежденных веток с захватом до 10 см не затронутой грибком части

Атракноз или горькую гниль вызывает грибок, активность которого возрастает во влажную ветреную погоду, приводящий к тому, что вишня засыхает

Симптомы:

  • черная гниль на плодах

  • часть пораженных плодов осыпается или в сухую погоду ягоды усыхают и остаются на дереве

  • листья сначала покрываются ржавыми пятнами, желтеют и стремительно опадают

— профилактические меры:

  • осенняя и весенняя побелка стволов известковым молоком (1 кг на 10 литров воды)

  • подкорма сернистым калием (1 ст.л на 3 литра воды)

  • обработка повреждений садовым варом

  • регулярная обрезка усохших веток

  • сбор поврежденных ягод

Методы лечения:

  • обработка средством «Полирам» (10 грамма на 5 литров воды) трижды: в начале и 2 раза после цветения с 15-дневным промежутком

  • медный купорос применяется в пропорции 50 грамм на 10 литров воды

  • уничтожение листовертки и плодожорки

  • весенняя обработка 1% бордосской жидкостью

Ложный трутовик – это грибковое заболевание, которое провоцирует белую гниль внутренней части дерева

Симптомы:

  • черные прожилки в древесине

  • хрупкость веток даже при незначительных порывах ветра

  • мягкая и легкая деревина в месте среза

  • многолетний приплюснутый нарост

  • гриб крупный сизо-желтого цвета с мелкими прожилками

  • располагается в нижней части дерева в местах растрескивания

Профилактические меры:

  • регулярная обработка известковым молоком

  • весенняя органическая подкормка

  • смазка поврежденных мест медным купоросом (3% раствор) или садовым варом

Методы лечения:

  • срез грибов в июле до момента созревания спор

  • слишком пораженное дерево уже не спасти, поэтому необходимо выкорчевать и обязательно сжечь.

Когда проводить посадку

Перед тем, как сажать яблони и груши, необходимо точно определиться с временем проведения посадочных работ. Как правило, сажают растения два раза в году – весной и осенью, но предпочтение тому или иному сезону отдается в зависимости от места расположения будущего сада. Чем ближе к югу, тем лучше принимается осенний молодняк и наоборот.

Если вы живете на Урале, в Сибири или других районах с суровым климатом, вас должен интересовать исключительно вопрос: как сажать яблоню весной. Осеннее высаживание молодняка в данном климате не приведет к позитивным результатам, поскольку саженцы не успеют укорениться до резкого похолодания. Соответственно, зимой они полностью вымерзнут.

Вопрос как сажать яблоню осенью больше интересует жителей южных районов. Здесь за время последнего вегетационного периода они хорошо оклиматизируются и плавно перейдут в сон в конце осени.

В средней полосе хорошую приживаемость показывают и осенние, и весенние деревца. Поэтому высаживать молодняк можно и дважды в год.

Все о колоновидных яблонях

Что такое колоновидная яблоня? Она представляет собой дерево, растущее в один ствол с типом кроны, при котором ветви растут только вверх, боковое их ветвление незначительное.

Компактные, красивые деревья, похожие на маленькие пирамидальные тополя (их иногда еще ошибочно называют «пирамидальные яблони») очень удобны в уходе, когда руками можно дотянуться до каждой веточки и яблочка просто с земли без особых усилий.

Колоновидная яблоня (фото компактной посадки вдоль забора).

Видеокурс «Весенний»

Ландшафтный дизайн для занятых, красивый сад и огород без хлопот

Учебный курс для тех, кто хочет сделать свою дачу красивой и предпочитает разумно тратить время, силы и деньги.

Специальное предложение! Скидка 83%! Проведи самоизоляцию с пользой!

₽ 5000 ₽ 790

ПОДРОБНЕЕ ❯❯❯

Преимущества колоновидных от обычных яблонь:

  • Маленькие размеры деревьев позволяют выращивать большое разнообразие сортов с разными сроками плодоношения на небольших участках;
  • Скороплодность, а значит быстрая окупаемость вложенных в покупку саженцев средств;
  • Декоративность деревьев позволяет совмещать приятное с полезным;
  • Высокая зимостойкость отдельных сортов дает возможность выращивать их даже в Сибири.

Ответы на самые распространенные вопросы о колоновидных яблонях читайте здесь.

Высота, количество урожая, продолжительность жизни

Сильнорослые сорта колоновидок не превышают в высоту 3 м, высота карликовых сортов составляет 2 м.

Ширина кроны деревьев 0,3-0,5 м.

За все время роста колоновидок их боковые плодовые ветки вырастают всего на 20 см, поэтому их сажают через 0,4-0,5 м.

При правильном уходе сбор урожая с дерева составляет 6-12 кг с дерева, причем с момента, когда начинает плодоносить яблоня, количество урожая идет по нарастающей до 8 года жизни, затем держится на достигнутом уровне до 10 летнего возраста, потом постепенно идет на спад.

В возрасте 15 лет урожайность резко падает.

Дерево живет, но не плодоносит.

Омолодить его обрезкой, как обычную яблоню, нельзя. Поэтому в возрасте 15 лет с яблонями расстаются и сажают новые.

Можно сказать, что 15 лет — это и есть ее срок жизни.

Внимание! Посадку молодых яблонь лучше сделать заблаговременно, чтобы на смену снижающим урожайность деревьев пришли молодые

Корневая система

Колоновидки имеют компактную, поверхностную корневую систему, это обязательно нужно учитывать, выполняя рыхление почвы. После поливов и внесения удобрений землю в приствольных кругах вокруг деревьев рыхлят на глубину не более 10 см.

Неглубокое залегание корней требует регулярных поливов, так как в особо жаркие периоды почва может пересыхать, а вместе с ней и корни недополучат влагу.

Осенью приствольные круги яблонь нужно замульчировать во избежание подмерзания корней.

К сведению! При выращивании колоновидок используют метод залужения приствольных кругов. Суть его в засевании почвы под деревьями пряными или злаковыми растениями с периодичным их скашиванием.

Ещё на Tele4n.Net:

Сорта яблонь для разных регионов: Подмосковья, Средней полосы, Сибири, Ленинградской области, Беларуси, Северо-Запада и Украины

Особенности корневой системы

Корневая система играет самую важную роль в жизни растений. С помощью корней растения получают все необходимые питательные вещества, которые нужны для их роста и развития.

У каких растений стержневая корневая система?

У стержневой корневой системы лидирует главный корень. Он имеет форму стержня, боковые и придаточные корни развиты слабо. Растения со стержневой корневой системой в первые годы жизни медленно наращивают побеги, так как все ресурсы направлены на формирование подземной части растения. Стержневая корневая система способна глубоко уходить в почву. Растения со стрежневой корневой системой лучше переносят засуху, чем переувлажнение. У многих деревьев и кустарников, которых высаживают на дачных участках, в парках и скверах, имеется стержневая корневая система, это: боярышник, вяз, груша, дуб черешчатый, сосна, ясень.

Мочковатая корневая система.

Растения с мочковатой корневой системой подходят для посадки в местах с близким залеганием грунтовых вод, вблизи водоемов. Мочковатая корневая система не проникает в нижние слои почвы, у нее нет характерного лидирующего корня, она разрастается вширь. Эта особенность ярко выражена у березы, черемухи, ели обыкновенной, в некоторых случаях корни взрослых деревьев расположены на поверхности почвы. Растения с мочковатой корневой системой: ель, береза, ива, липа, лиственница, ольха.

Деревья со смешанным типом корневой системы.

Многие виды деревьев обладают корневой системой смешанного типа. При хорошо развитом центральном корне у них есть также многочисленные отходящие мочковатые корни. Такой тип корневой системы характерен для яблони, рябины, клёна. Смешанный тип корневой системы позволяет растениям лучше приспосабливаться к различным типам почв. К горизонтальным мочковатым корням поступает кислород и питательные вещества. Скелетные вертикальные корни отвечают за устойчивость дерева и доставку воды из глубинных почвенных слоев.

Что нужно знать о корневой системе растений при выборе места для их посадки?

Многие садоводы при посадке растений на своем участке ориентируются на размер кроны у растения, стараются соблюсти правильные интервалы между растениями. Для коневой системы действуют такой же принцип: корни растений не должны переплетаться. Знание особенностей строения корневой системы у высаженных растений позволит облегчить уход за садом и избежать неприятностей.

Практически на каждом садовом участке произрастет туя, её корневая система мочковатая и разветвленная. Корни разрастаются вширь, у взрослого растения проекция корней может достигать до 100 см в диаметре. Растения с таким типом корневой не следует высаживать близко к дорожному покрытию, так как корни могут поднять уложенные дорожки.

У высокорослых растений с мочковатой системой корни занимают большое пространство, и близкое расположение к постройкам может привести к повреждениям фундамента. Среди этой группы много лиственных пород: береза, клен, липа, ольха, вяз.

У деревьев и кустарников со стержневой системой корни уходят в землю очень глубоко, и близкая посадка к коммуникациям может им навредить. Забирая влагу из земли и вызывая просадку грунта при близком расположении к постройкам, корни могут спровоцировать появление трещин на стенах. Чтобы таких неприятностей не произошло, следует выдерживать правильное расстояние посадки растений. Для деревьев расстояние до стен зданий должно быть не менее 5 метров, кустарники не следует высаживать ближе двух метров к зданиям. От подземных коммуникаций (водопровод, канализация, газ) расстояние до посадочной ямы должно быть не менее 3 метров.

Источник статьи: http://greenultimatum.ru/article/article_41.html

Посадка и обрезка

После того, как место посадки для саженца выбрано, необходимо подготовить яму. Для этого роется углубление 50-70 см во все стороны, в зависимости от размера корневой системы дерева.

После этого, в яму добавляется смесь почвы, компоста, перегноя, торфа и минеральных удобрений, поверх помещается деревце и все присыпается таким же подготовленным субстратом. После посадки дерево поливают и при необходимости досыпают земли. Далее, необходимо установить колышек и подвязать ствол, чтобы дерево не наклонилось, и ветра его не повредили.

Обрезать дерево начинают уже на второй год жизни. Для этого:

  • Укорачивают прошлогодние побеги примерно на 2/3, чтобы стимулировать рост молодых ветвей, на которых и образуются листья и соцветия.
  • Также удаляются больные и обмороженные ветви.
  • Обрезку необходимо проводить в ранний весенний период.
  • Также укорачиваются и частично удаляются вертикальные ветви, чтобы стимулировать рост боковых. Такой процесс проводится ежегодно, и таким образом формируется крона дерева.

Советы по уходу

Яблоня Недзвецкого по уходу практически не отличается от своих собратьев по виду. Своевременные подкормка и полив, красивое и правильное формирование кроны и подходяще место произрастания подарят дачникам и садоводам прекрасное декоративное дерево. В первую очередь необходимо подобрать правильное место произрастания для дерева. Яблоня любит солнечный свет и плодородные рыхлые почвы.

Также дерево будет болеть, если грунтовые воды будут близко подступать к ее корневой системе. Но и сильно сухих почв необходимо избегать

  • Поливают дерево в весенний период по мере необходимости, интенсивно во время цветения и формировании плодов.
  • В летние месяцы вода вносится под дерево 1 раз в месяц при умеренно дождливой погоде и в 2-3 раза чаще при сильной жаре и засухе.
  • После полива садоводы рекомендуют мульчировать почву с помощью свежескошенной травы или торфа.

Корневая система яблони находится на поверхности, поэтому прополка и удаление сорняков необходимо проводить аккуратно. Желательно этот процесс производить после каждого полива, чтобы корни достаточно получали воздуха.

Ежегодно под яблоню необходимо вносить органическое и минеральное удобрения. Одна подкормка проводится весной, при установлении теплой погоды, вместе с поливом. Следующий раз удобрения вносятся в начале и конце лета. Перед подготовкой к зиме дерево также необходимо подкормить.

Ежегодно декоративную яблоню подготавливают к зиме:

  • Для этого обвязывают ствол бумагой или делают специальную ограду из сетки, чтобы зайцы не повредили кору.
  • Корневую систему накрывают лапником, листьями и окучивают землей.
  • В весенний период все необходимо убрать до наступления постоянного тепла, чтобы корневая система не запрела.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector