Посадка смородины осенью в 2021 году: сроки, благоприятные дни, уход

Формирующая и санитарная обрезка

Обрезка делается до того, как набухнут почки и начнётся движение сока. Это обеспечит кусты силой для цветения и плодоношения. Обрезают ветви продезинфицированными острыми инструментами: секатором и пилкой. Для обработки срезов по 8 с лишним миллиметров применяют садовый вар.

На смородине не место:

• высохшим, подмёрзшим, кривым, сломанным, больным и тонким побегам;
• растущим внутрь и загущающим куст веткам или растущим параллельно поверхности почвы, а также тем, которые лежат на грунте;
• темно-коричневым старым 4-летним побегам, они не плодоносят, но требуют питательных веществ;
• усохшим или вытянувшимся вершинам веток;
• побегам с раздувшимися почками, заражёнными клещами, эти почки остаются нераспустившимися.

Последний этап обрезки – формирование кроны. Вытянувшиеся боковые 2-4-летние побеги обрезают после 7 почки, тогда здесь вырастут отводки, на которых так же поспеют ягоды. Верхушки однолетних сильных веток укорачивают на 15 см.

Лежащие на грунте и поломанные ветки срезают на 5 мм выше живой последней почки, косым срезом. Почку оставляют с внешней стороны, чтобы куст не загущался отводками. У молодых веточек обрезают третью часть.

2-3 летние кусты оставляют с 5-6 сильными побегами и с 2-3 молодыми замещающими ветками. Взрослые и здоровые – выдержат и 20 штук. Обрезая, между побегами оставляют одинаковое расстояние, формируя куст в виде четырехугольника или круга. Причём растение с расширенным основанием освещается обильнее, что сказывается на увеличении урожайности.

Советы:

1. Молодую поросль, которая растёт между побегами, стоит удалять, для улучшения проветривания.
2. За один раз обрезают 6 старых веток, больше нельзя.
3. Нельзя обрезать мокрые растения, чтобы в ранку с каплей не попала инфекция.
4. Не оставлять пеньков, на которых развивается грибок.

Сжечь заражённые и состарившиеся ветки. Здоровые побеги прикапывают для размножения.

Описание и сорта культуры

Кусты красной смородины доходят до в высоту до 2 метров. Корневая система у красной смородины довольно мощная. Побеги у нее желтоватые, либо серые, древесина зеленого тона со светлой сердцевиной. Листья трех-пятилопастные, ровные и блестящие с верхней стороны, а с нижней наиболее светлого оттенка и время от времени с опушением по жилкам. Распускающиеся в мае неказистые красно-бурые, либо желто-зеленые цветки подобраны в кисти. Плоды красной смородины — кислые и сочные на вкус красные ягоды диаметром до 1 миллиметра, собранные в гроздья.

Черная и красная смородина — близкие родственницы. В родстве с ними заключаются также белая смородина и крыжовник. В наших с вами садах красная смородина возделывается так же часто, как черная смородина, малина и клубника, и гораздо чаще, чем только начинающие осваивать любительские сады ежевика, черника и голубика.

Красная смородина зацветает значительно позже черной, поэтому реже страдает от рекуррентных заморозков. Она легче переносит засушливый период, а при правильном уходе демонстрирует более богатые урожаи. Живет куст 30–35 лет. Практически все сорта культуры самоплодны.

Из статьи, подготовленной сайтом KustRoz.ru, вы узнаете, как выполняются высадка и уход за красной смородиной — когда и как ее поливать, чем кормить, как обрезать красную смородину, чем возделывать от болезней и вредителей, и можно ли красную смородину растить в районах с прохладным климатом. Помимо этого, мы дадим вам описание сортов, и вы наверняка сможете подобрать отличные сорта для вашей страны.

Сорта красной смородины

Урожайность — один из основополагающих критериев выбора сорта. Маленький урожай едва ли порадует огородников, поскольку в куст вложено такое количество сил и средств. Какие лучшие из лучшего сорта красной смородины владеют самыми высокими характеристиками урожайности?

• “Голландская красная” — западноевропейский, позднеспелый сорт стабильный к низким температурам, заболеваниям и вредителям. Ягоды сладковатые, алые и довольно крупные, именно благодаря чему в год с одного кустика можно собрать 14–15 килограмм смородины.
• “Рондом” считается одним из лучших для средней зоны климата. Ягоды среднего размера, с куста берется по 8–11 килограмм смородины за год. Ягоды переносные, долго не портятся.
• “Сахарная” смородина считается раннеспелым сортом. Хорошо переносит холода, не боится паразитов, но из-за тонкой кожуры, ее нельзя транспортировать на далекие расстояния. В самом начале сезона дает большие кисти до 15 сантиметров длиной, к концу сезона ягод делается меньше. Урожайность 6–9 килограмм с куста.

• “Мармеладница” считается позднеспелой красной смородиной. Ягоды весят до 0,9 грамм, а с кустика собирается примерно 6–8 килограмм плодов. Преимущество сорта в том, что он почти невосприимчив к болезням.
• “Ютерборгская” имеет урожайность 8 килограмм с одного кустика. Транспортабельна, может долгое время после созревания пребывать на ветках, не портясь и не утрачивая вкусовых качеств. Принадлежит к сортам среднего срока созревания.

Среди наиболее крупноплодных сортов первое место разделяют “Уральская красавица” и “Ильинка”, величина их плодов достигает 1,6–1,7 грамм. На втором месте “Альфа” и “Барбара”, их ягоды весят около 1,5 грамм. Третье место, с размером ягод 1 грамм занимают “Алая зорька”, “Асора” и вышеупомянутая “Натали”.

Плюсы и минусы культуры

К положительным особенностям этой культуры можно отнести:

• полезные параметры, большая вкусовая ценность, что делает растение очень популярным;
• скороспелость — урожай станет возможно собирать уже в первый год после посадки саженца;
• зимостойкость — избрав подходящий сорт, можно не переживать, что при приходе первых морозов культура погибнет;
• заморозка ягод без снижения их лечебных свойств.

Но у культуры есть и маленькие недостатки:

• несмотря на легкость ухода, нельзя забывать основные правила высадки и выращивания — в противном случае не стоит ждать значительных урожаев;
• разборчивость этого растения в соседях — не следует высаживать ее поблизости со сливой, вишней, малиной, неподходящими соседями можно указать березы и сосны.

Обрезка черной смородины по годам

Чтобы вы точно знали как обрезать свои кусты черной смородины, рассмотрим все этапы «стрижки» по годам.

Обрезка куста смороды в первый год

В первый год приобретенный саженец черной смородины нужно сильно обрезать — до 5 см от уровня почвы. Такая «жесткая» обрезка нужна для правильного развития куста. Если пожалеть саженец и эту операцию не провести, рост побегов будет слабым.

Если побеги приобретенного саженца здоровые и сильные, то их срезанные части можно укоренить и вы получите дополнительный посадочный материал. За лето саженец после сильной обрезки даст 3-4 побега длиной 45 см и более. Осенью обрезка молодого кустика не делается.

Обрезка куста черной смородины на второй год

На следующий год черная сморода будет плодоносить на прошлогодних приростах и образует еще несколько новых мощных прикорневых побегов. В конце вегетации может потребоваться обрезка слабых, пораженных болезнями или вредителями, неправильно расположенных и лишних побегов.

Эти ветви нужно полностью удалить, стараясь сделать срез как можно ближе к основанию

Со следующего года нужно будет ежегодно убирать по 3 старых ветки. Отличить их довольно просто. Молодые побеги смородины более светлые, чем старые ветки. Также нужно ежегодно нормировать количество молодых приростов.

Во взрослом плодоносящем кусте веток должно быть 10-15 штук

Лучше оставить одинаковое количество ветвей каждого возраста, по 2-4, но однолетних веток на 1-2 больше, а старых на 1-2 меньше.

При обрезке черной смородины смотрят не только на возраст ветки, но и на ее состояние. Если ветка старая, но хорошо развитая, удачно расположена и имеет сильные приросты с плодовыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало хороших плодовых веточек, ее вырезают в первую очередь.

Обратите внимание при обрезке на почки. Именно из них будут образовываться цветки и ягодки

Если почек на ветке мало, они вздутые (почковый клещ), от такой ветки лучше избавиться.

Размножение смородины

Смородину размножают вегетативно — зелеными или одревесневшими черенками, дуговидными отводками, укоренением веток. Красную смородину прекрасно размножают отводками, хуже всего черенками. Сейчас у садоводов большую популярность завоёвывает экзотический вид — золотистая смородина. Свой интерес она вызывает декоративными качествами — цветы различных оттенков желтого цвета имеют приятный аромат, а листва осенью приобретает яркую, пеструю раскраску. Цвет ягод тоже разнообразный: оранжевый, розовый, бурый, красный, сине-черный. Но на вкус золотистая смородина уступает вкусу красной, белой и черной.

Золотистая смородина родом из Северной Америки. Произрастает она там без деятельности человека в широкой местности от северо-запада США и до Мексики. На этой территории еще распространился довольно похожий на нее сорт — смородина душистая. Такая разновидность характеризуется совершенно необыкновенной приспособляемостью. Теперь она как ягодный и декоративный куст разводится в самых различных почвенно-климатических средах: Англии, Белоруссии, Средней Азии, Чехии, Северном Кавказе, России и в прибалтийских регионах.

Особенности ухода за смородиной в Сибири

Что касается культивирования смородины в Сибири, то здесь есть несколько важных особенностей ухода:

• селекционеры советуют дачникам этого региона выращивать только зимостойкие сорта (Дружная, Геркулес, Дальневосточная бурая и др.);
• следует избегать выращивания в низинах, для смородины более подходит ровная часть участка;
• если близко залегают грунтовые воды, то нужно искать другое место для посадки, поскольку зимой это соседство увеличит вероятность промерзания корней;
• в сезон закладывания ягод обязателен обильный полив;
• удобрения в виде перегноя и компоста вносят только на третий год жизни растения, минеральные удобрения — весной и осенью;
• обрезку проводят по стандартной схеме, с учётом сезона (как и во всех северных регионах — в конце апреля).

Уход за смородиной в летний период на даче во время плодоношения

Агротехника летнего ухода за смородиной в период созревания урожая состоит из:

• обязательного полива;
• очищения от сорняков;
• внесения мульчирующих составов под куст;
• организации защиты от болезней, вредителей, птиц;
• умелого сбора созревшей ягоды.

Особенности полива

Без полива в открытом грунте в летний период ягоды на смородиновом кусте начинают мельчать, становится кислее, собрать хороший урожай будет проблематично. Оптимальное количество поливов (если не заливают дожди) – 1 р./5-7 дней объемом воды 10 – 20 л/под куст. При засухе частота и объемы поливов увеличивают – 1 р. / 7-10 дней 30-40 л/под куст. Поливная вода должна быть теплой, в нее можно добавлять различные органические составы для подкормки, профилактики болезней и поражений вредителями. Про лучшие сорта красной смородины узнайте по этой ссылке.

Прополка

Культура не любит когда на поверхности почвы, у ее корней, начинает прорастать множество сорной травы, которая сильно сдерживает развитие корневища и всего растения. Прополку проводят не реже 1 р./неделю, взрыхляют почву не глубоко, мощные, разросшиеся корни сорняков удаляют вручную.

Обработка от болезней и вредителей, опрыскивание

При обнаружении на смородине сильных поражений вызванных различного рода болезнетворными микроорганизмами или грибками, ее следует обработать лечебными биопрепаратами:

• Топаз;
• Превикур;
• Фундазол;
• Фитоспорин-М.

Обнаружив на растении вредителей, их собирают вручную, уничтожают гнезда, места скопления (ягоды, листы, ветки) полностью удаляют. Затем обрабатывают (опрыскивают, обсыпают) куст безвредными препаратами или средствами.

Хорошие результаты дают:

• древесная зола;
• табачная пыль;
• настой горчицы;
• отвары из полыни, чистотела, красного жгучего перца.

Защита смородины от птиц

Если во время массового созревания смородины, ягоды стали повреждать и склевывать птицы, то защитить их можно самостоятельно. Для отпугивания, борьбы и минимизации потерь можно:

• натянуть вдоль смородиновых кустов светоотражающую пленку, фольгу;
• задрапировать растение легкой, мягкой сеткой с хорошей циркуляцией воздуха;
• развесить на ветвях сильно шелестящие, блестящие предметы: елочную мишуру, пакеты, компакт-диски;
• установить пугало, повесить на ветку меховую шапку;
• закрепить в летающем виде воздушный змей.

Чтобы отвадить птиц от ягодника можно использовать современные, высокотехнологические отпугиватели. Они отличаются принципом воздействия на пернатых, могут быть:

• биоакустическими;
• ультразвуковыми;
• визуальными;
• звуковыми (газовые пушки);
• с применением лазера.

Как правильно посадить смородину

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ СМОРОДИНУ

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Для того, чтобы правильно посадить смородину в первую очередь необходимо подобрать удачное место для ее посадки. Здесь нужно отдать предпочтение пониженным увлажненным местам, ровным или пологим, с хорошей защитой от ветра. Склон лучше выбрать западный или северо-западный. Однако, если участок под посадку смородины очень низкий, заболоченный, с расположением грунтовых вод ближе 1 метра от поверхности, то на таком участке смородина не будет хорошо развиваться. Такой участок для нее непригоден.

Красную смородину нужно размещать на несколько более возвышенном месте, чем черную и солнца красной смородине требуется больше.

1. Сначала на выбранном под посадку месте нужно провести планировку участка, а после этого — перекопку почвы на полный штык лопаты с тщательным удалением корневищ многолетних сорняков.
2. Затем необходимо внести навоз из расчета 6 — 7 килограмм на 1 квадратный метр, а также суперфосфат — 4 — 5 килограмм и калийные удобрения — 2 — 3 килограмма на 1 квадратный метр участка.
3. Подготовку участка и копку ям нужно проводить осенью, за 2 — 3 недели до посадки смородины, если Вы наметили делать эту работу в осенний период. Но можно также оставить приготовление ямы на весну. Размер ямы — 40х40 сантиметров, а глубина 30 — 35 сантиметров. На ? яму нужно засыпать плодородной почвой, которую предварительно необходимо перемешать с удобрениями (1 — 2 ведра перегноя, 150 — 200 грамм суперфосфата, 40 — 50 грамм сернокислого калия)
4. Посадку нужно производить рядами. Расстояние между рядами — 2 метра, а в рядах между кустами должно быть для черной сиородины — 1,3 метра, а для красной — 1.5 метров.
5. У саженцев перед посадкой нужно обрезать все надломленные и больные корни до здоровой части, а надземную часть саженца необходимо укоротить до 15 — 20 сантиметров.
6. Еще одним важным моментом правильной посадки смородины является наклонное расположение саженцев., под углом примерно 45 градусов к поверхности земли и глубже на 7 — 10 сантиметров, чем они росли в питомнике. Выше поверхности почвы надо оставить по 2 — 3 почки на побеге. Далее нужно полить саженцы в лунку, по ведру на каждый куст.. Чтобы сохранить влагу, почву около кустов надо замульчировать торфом или перегноем. Если Вы посадили смородину осенью, то на зиму нужно окучить растения почвой.

Итак, Вы узнали о том, как правильно посадить смородину и теперь, при уходе за плантацией, главное внимание нужно уделять максимальному сохранению влаги в почве, а также нормальному доступу воздуха к корневой системе куста. Это достигается постоянным содержанием почвы в рыхлом состоянии, особенно ее поверхностного слоя. С весны до осени нужно регулярно рыхлить почву после полива и дождей

Процесс рыхления летом и осенняя перекопка также способствуют борьбе с такими вредителями смородины, как «крыжовниковая огневка», «галлица», «пилильщики» и др. Осенняя перекопка должна выполняться под кроной куста на глубину, не более 6 — 8 сантиметров, а за пределами кроны можно перекапывать на глубину 10 — 15 сантиметров

С весны до осени нужно регулярно рыхлить почву после полива и дождей. Процесс рыхления летом и осенняя перекопка также способствуют борьбе с такими вредителями смородины, как «крыжовниковая огневка», «галлица», «пилильщики» и др. Осенняя перекопка должна выполняться под кроной куста на глубину, не более 6 — 8 сантиметров, а за пределами кроны можно перекапывать на глубину 10 — 15 сантиметров.

Если посадка саженцев смородины была правильной, то в первые 4 — 5 лет развития смородина не нуждается в дополнительном внесении калийно-фосфорных удобрений, а вот азотные удобрения необходимо начать вносить с 3-го года один раз в сезон, рано весной под первое рыхление. Расход азотных удобрений — 20 — 30 грамм аммиачной селитры или 15 — 20 грамм мочевины на 1 квадратный метр.

Примерно с 5-го, 6-го года, под осеннюю перекопку нужно вносить суперфосфат, из расчета 20 — 25 грамм на 1 квадратный метр и калийные удобрения, из расчета 15 — 20 грамм на квадратный метр. Из калийных удобрений лучше всего подходит для смородины сульфат калия. Не стоит забывать и про органику. Так как смородина очень отзывчива к органическим удобрениям, что повышает ее урожайность и улучшает рост.

Желаю Вам правильно посадить смородину и наслаждаться вкусными душистыми ягодами.

Обрезка смородины

Обрезка смородины весной

Обрезка смородине необходима, потому что во время данной процедуры удаляются все ненужные, травмированные, больные и слабые ветви, а значит, растению больше не придется тратить на них свои силы и питательные вещества. Большая часть завязей находится на прошлогодних приростах четырехлетних и пятилетних ветвей. В связи с этим ветви, которым более 6 лет, необходимо вырезать, потому что они уже не нужны. Еще нужно вырезать больные и засохшие ветви. При своевременном и систематическом проведении обрезки плодоношение кустов черной смородины можно продлить до 20 лет, а красной ― до 15 лет.

В осеннее время, когда закончится листопад, следует произвести основную обрезку смородины. Ранней весной до раскрытия почек надо укоротить стебли, поврежденные морозом в зимнее время, до здоровой ткани, а также удалить все отмершие и травмированные ветви. В летнее время рекомендуется произвести прищипку концов молоденьких побегов, это необходимо для стимуляции их кущения, а также для придания кустарнику аккуратной и правильной формы.

Обрезка смородины осенью

После того как саженец будет высажен в открытую почву, все его стебли укорачивают до 10–15 сантиметров от поверхности участка. На второй год у кустика нужно будет выбрать 3–5 наиболее мощных нулевых побегов, они станут скелетными ветвями, а остальные надо вырезать. На кустарниках третьего и четвертого года роста следует выбрать от 3 до 6 наиболее развитых нулевых побегов, а остальные удаляют. Не допускайте загущения кустарника, для этого нужно удалять слабые и недоразвитые побеги, находящиеся в середине кустика. Подрежьте верхушки на прошлогодних стеблях. Двух- и трехлетние ветви укорачивают, при этом должно остаться по 2–4 почки на каждом разветвлении. Если обрезать куст правильно и регулярно, то к данному возрасту он уже будет полностью сформирован. В последующие годы надо будет вырезать под корень все ветви старше 6 лет. Обрезка оставшихся ветвей проводится по схеме, которая описана выше.

ПРАВИЛЬНАЯ обрезка ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ — залог БОЛЬШОГО УРОЖАЯ!

Watch this video on YouTube

Правила обрезки белой и красной смородины

Обрезка белой и красной смородины проводится в весеннее время. Правила и схемы обрезки используют те же самые, что предназначены для черной смородины, однако прищипку верхушек приростов проводить не нужно, как и укорачивание побегов второго и третьего года. Вам надо будет вырезать все старые ветви, которым больше 7 лет, также нужно удалять все лишние молоденькие побеги, травмированные и пораженные болезнью ветки. В том случае, если ветвь старше 7 лет продолжает плодоносить, то ее следует укоротить до самой ближней мощной развилки. В этом случае она будет жить и плодоносить дольше обычного срока.

Обработка от болезней и вредителей

Вопреки утверждениям большинства садоводов, что наиболее эффективное время для проведения весенних обработок – это март, сроки могут быть иными. Все зависит от региона. Например, в Красноярском крае март почти зимний месяц. Весна только начинает заявлять о себе, огороды и сады пока находятся под снегом, температуры минусовые днем и ночью.

Грибки и насекомые находятся под снегом, и никакая химия не в состоянии до них добраться. Тем более бесполезны народные средства, действие которых намного мягче. Приступать к работам следует, ориентируясь на местные климатические особенности и состояние растений. Если почки начали набухать, то пора пришла.

Борьба с заболеваниями

Смородина, малина, крыжовник – одни из наиболее популярных и традиционных плодовых растений для российских садов, широко известных не один век. Кустарники выращивали еще в купеческих, дворянских и царских усадьбах. К сожалению, они не обладают высокой устойчивостью ко всем типам болезней.

Наиболее опасные заболевания для смородины:

• антракноз и ржавчина;
• септориоз и серая гниль;
• сферотека, реверсия, полосатая мозаика.

Прежде чем лечить растение, необходимо поставить диагноз, и уж потом выбирать средства борьбы с недугом. Что касается препаратов, то современная промышленность предлагает массу относительно безопасных и щадящих составов в сравнении с «убойными» сельскохозяйственными средствами постсоветского пространства:

• «Топаз»;
• медный купорос (3%);
• железный купорос (5%) — оба купороса применяют ранней весной;
• бордоская жидкость (1%) — ею обрабатывают кусты ранней весной, а также после сбора урожая.

Народное средство — вытяжка из древесной золы: 100 граммов золы разводят в 1 литре воды и настаивают трое суток. По истечении срока раствор процеживают и доливают еще тремя литрами воды. Одним из вышеперечисленных средств тщательно опрыскивают кусты.

Борьба с вредителями

Для смородины, как и для других плодовых, не менее важны средства профилактики и борьбы с вредителями. Насекомые способны нанести не просто существенный урон, но и полностью уничтожить растение и даже все посадки.

Наиболее распространенные и опасные:

• почковый клещ и огневка;
• почковая моль, стеклянница, пилильщик;
• смородинная тля, смородинная златка, смородинная галлица.

Химические препараты:

• «Актара», «Алатар», «Алиот»;
• «Искра», «Инта Ц-М», «Кинмикс»;
• «Биотлин», «Карбоцин», «Фуфанон-Нова».

Кроме того, существуют и народные средства, которыми пользуются те, кто предпочитает натуральные вещества на своем участке. Чаще всего используют:

• мыльный раствор;
• кипяток — им обрабатывают не проснувшиеся побеги от почкового клеща;
• настои травянистых — чеснок, табак, одуванчик, паслен, луковая шелуха.

Для получения большего эффекта при проведении обработки необходимо соблюдать ряд условий:

• опрыскивание проводят до начала сокодвижения;
• препарат разводят именно так, как это указано производителем;
• предварительно проводят санитарную и формирующую обрезки, уборку, рыхление, мульчирование;
• опрыскиванию подвергают не только побеги, но и почву под кустом;
• мероприятие проводят в сухой безветренный день или вечер, с ближайшим прогнозом без осадков;
• обязательно наличие защитной одежды и респиратора;
• поблизости не должно быть детей, птиц или животных;
• остатки раствора не подлежат хранению, они должны быть утилизированы.

Иногда кусты смородины белят, это тоже довольно эффективный метод защиты от паразитов, особенно если смешать известь с бордоской жидкостью. Выбирая время для проведения работ, стоит помнить — смородина пробуждается очень быстро, ей достаточно всего несколько теплых дней.

Довольно часто дачники используют метод обработки смородины огнем. Однако его действенность весьма сомнительна. Самка клеща зимует внутри почки, именно такая почка подлежит уничтожению. Сжечь почку на кусте, не повредив веток, практически невозможно. Потребуется визуальный осмотр, выборочное удаление почек, а если поражение захватило почти всю ветку, то ее необходимо срезать и сжечь. Примерно в это же время можно прививать смородину.

Июль

В самые первые дни июля смородину подкармливают микроэлементами для улучшения качества ягод: 1,5 г медного купороса, 2,5 г сернокислого цинка, 2 г борной кислоты, 2,5 г молибденово-кислого аммония, 6 г сернокислого марганца, растворенными в 10 л воды. Этим раствором поливают всю надземную часть куста.

Для профилактики грибковых болезней растение опрыскивают 1%-ным раствором бордосской жидкости. При нападении насекомых-вредителей используют инсектициды. Делать это нужно не позднее, чем за неделю до сбора урожая.

Ближе к середине месяца начинается сбор ягод. Сразу после него кусты следует обильно полить. Не следует забывать про рыхления и прополки.

Полезные советы

Ниже приведены несколько полезных советов для новичков-садоводов, которые помогут качественно провести все осенние мероприятия по уходу за смородиной и при необходимости укрыть.

Для обрезки нужно использовать только хорошо заточенный острый инструмент. При вырезке толстых побегов места срезов замазывают садовым варом. Подкормку смородины проводят только удобрениями, в которых содержатся в больших долях калий и фосфор. Внесение азота в осенний период спровоцирует активный рост побегов. В результате растение не успеет подготовиться к зиме, так как потратит силы на наращивание зеленой массы, и утратит морозостойкость. Азотосодержащие подкормки перестают вносить уже к началу сентября. Подкормку свежим навозом и куриным пометом проводят уже после наступления морозов. За зиму весь избыток азота улетучится, а весной удобрение станет легкоусвояемым для смородины

Эффективность такой подкормки наблюдается на участках, где весной не застаиваются талые воды

Пригнуть побеги смородины к земле нужно предельно осторожно. Занимать этим можно только до наступления заморозков, когда ветви еще обладают гибкостью

Закрепить их можно кирпичами или черепицей. Ни в коем случае нельзя использовать металлический груз – он обладает хорошей теплопроводностью, поэтому передаст холод ветвям, и они подмерзнут. Еще одним способом подготовки к зимовке считается забрасывание побегов землей. Несмотря на то, что этот метод используется редко, он считается очень эффективный при температурах до -35С. Если есть необходимость дополнительной защиты смородины от морозов, нужно использовать плотный материал, пропускающий воздух. Поэтому пленка здесь не подойдет. В пустоты между материалом и ветвями закладывают утеплитель (например, минеральную вату). В такой «шубе» побеги выдерживают температуры до -50С. Если есть возможность пробраться на дачный участок в зимнее время, то нужно следить за уровнем снега над кустом: сгребать с участка и разбрасывать при его малом количестве. Слишком толстый слой снега может сломать ветви смородины. Особую опасность для смородины представляет слой наста, который образуется при переменных оттепелях с заморозками. Для того чтобы всегда был доступ воздуха к кусту, осенью можно воткнуть перекрещенные колья. Можно снежную корку присыпать любым субстратом темных оттенков (например, золой), который притянет солнечные лучи. Под их действием корка тает. Весной, как только сойдет снег, сначала освобождают куст от укрытия и старой мульчи. Через несколько дней ветви разгибают. Если открыть слишком рано, мартовском солнце нанесет ожог древесине, а если слишком поздно, то корни и побеги подопреют.

Если учесть некоторые нюансы при осеннем уходе и подготовке смородины к зиме, то потери будут минимальными, а куст порадует хорошим урожаем в следующем сезоне.

Как можно заметить, уход за смородиной в осенний период и подготовка к зиме совсем несложные, занимают немного времени, а во многих регионах страны вообще сводятся к минимуму. Тем, у кого дачные участки находятся в зонах с неблагоприятными климатическими условиями, придется потрудиться немного больше.

Полезные статьи из рубрики «Деревья и кустарники»:

Полезные статьи для огородника:

• Денежное дерево (Толстянка) выращивание и уход в домашних условиях
• Огород на подоконнике: как вырастить, что посадить
• Посадка картофеля в мае 2020 года: сроки посадки, благоприятные дни
• Самые красивые однолетние цветы для сада и клумбы
• Выращивание базилика на подоконнике

• Что посадить и посеять в мае в открытый грунт?
• Огород на подоконнике: как вырастить, что посадить
• Выращивание фенхеля: как и когда сажать, уход в открытом грунте, полезные свойства
• Шиповник: посадка, уход, полезные свойства
• Запрещенные растения для выращивания на участке: что нельзя выращивать?

Схема обрезки чёрной смородины весной

Сразу после посадки проводят первую весеннюю обрезку:

• на однолетних саженцах на побеге оставляют над поверхностью по 2 почки, то есть пеньки около 4–5 см;
• на двухлетках — 3–4 почки.

Такая короткая обрезка призвана стимулировать появление нулевых побегов из стеблевых частей. В противном случае куст вырастет слабым. В результате сильной начальной обрезки молодой куст в первый сезон выпускает 3–4 побега. Их оставляют нетронутыми.

План дальнейших действий:

1. На второй год растение не трогают. Молодая смородина уже плодоносит на прошлогодних приростах и даёт новые побеги нулевого порядка.
2. Весной третьего года удаляют треть всех плодоносивших веток, заодно вырезают слабые и повреждённые морозом.
3. В последующем ежегодно помимо всех повреждённых удаляют 3 старые ветки, остальные плодоносившие ветки обрезают на молодые боковые ответвления.

Расстояние между прикорневыми побегами выдерживают не менее 10–15 см таким образом, чтобы куст со всех сторон формировался равномерно.

Сортовые особенности обрезки:

1. У сортов, на которых вырастает мало нулевых побегов, удаляют ежегодно 1–2 наиболее слабых.
2. При малом количестве побегов на кусте вместо полной обрезки проводят кольцевание скелетных ветвей. Это нужно для стимуляции роста спящих почек.
3. У сортов с сильным образованием прикорневых побегов оставляют 3–4 наиболее мощных.

Правила укорачивания ветвей:

1. У сортов с хорошим ветвлением обрезают концы нулевых побегов.
2. Подмёрзшие ветви срезают до здоровой ткани или до почки.
3. Сорта, ветвящиеся только с нижней части побегов нулевого порядка, укорачивают на половину или на треть.

Некоторые садоводы не укорачивают прикорневые побеги и ветви первого-второго порядка ветвления. Умеренное прореживание без укорачивания значительно упрощает агротехнику.

Советы по саду, огороду и цветнику

Как обработать семена томатов перед посадкой на рассаду марганцовкой

Подкормка рассады эустомы в домашних условиях

Как выбрать семена помидор для рассады для Подмосковья