Обработка роз весной после открытия: от вредителей и болезней

Подвязка роз

Клумбовые виды, перед тем как укрыть на зиму, обычно пригибают, поэтому после раскрытия и распрямления ветвей весной куст может казаться однобоким.

Это исправимо с помощью опор. Необходимо поддеть нагнувшийся край куста вилами и подпереть деревянными прутьями либо привязать садовой проволокой к установленной опоре.

Плетистые же розы нужно подвязывать к опорам и летом, формируя желаемую форму куста. В качестве опоры для вьющейся розы можно использовать натянутые сетки, арки, столбы и конусные конструкции.

Весной розы требуют редкого, но обильного полива. Так как воздух еще не предельно сухой, а почва не перегрета, частый полив может спровоцировать грибковые заболевания куста.

Как и для всех растений, производить полив лучше в вечернее время, когда нет воздействия прямых солнечных лучей.

Весной розы, как и остальные растения на вашем участке, нужно подкормить. По прошествии первой зимы после высаживания куст достаточно подкармливать органическими удобрениями — коровяком и птичьим пометом.

Дальнейшие удобрения сопровождаются также минеральной подкормкой, в состав которой должны входить калий, магний, азот, железо и фосфор. Подобные удобрения производят как в жидком виде, так и в гранулированном.

Вносить удобрения достаточно дважды в год:

1. Весной после обрезки;
2. Летом после первого цветения.

Перегружать растение удобрениями куда хуже, чем не давать их вовсе. Частые удобрения важны, когда почва недостаточно адаптирована под посадку того или иного вида, или если вы решились пересадить куст.

Грибковые болезни роз: меры борьбы и лечение

Ржавчина на розах
, как показано на фото, поражает растение весной, что при первых симптомах видно на нижней стороне листочка. На стеблях появляется светло-коричневый налет, напоминающий пыль. Постепенно грибок размножается, и все сильнее становится очевидным заражение. Инфекция полностью нарушает нормальное развитие растения, замедляет движение питательных соков, от чего листья преждевременно опадают.

На фото грибковое поражение розы под микроскопом

Для устранения недуга необходимо проверить дозировку азотистых удобрений, своевременно убирать под кустами роз опавшую листву и сжигать ее

Ранней весной важно проводить профилактические мероприятия:

Черная пятнистость
еще известна под названием марсонина. Садовод при поражении цветка замечает на листве черные или темно-коричневые пятна. Постепенно поражается весь лист, который позже опадает. Черная пятнистость вызывается грибковой инфекцией, которая начинает интенсивно размножаться при ослаблении растения. Замечено, что этому способствуют низкие ночные температуры. Густо посаженные розы болеют чаще. На фото показано поражение куста грибком.

Черная пятнистость роз или марсонина

Препараты, содержащие медь, давно используются садоводами для борьбы с поражением. Опрыскивать куст нужно при первых симптомах черной пятнистости. Рекомендуется повторять опрыскивание после дождей или полива.

Видео о болезнях роз с описанием и лечением:

Болезни роз фото, описание и лечение
– актуальная тема для цветоводов, которая подробно рассматривается в видео и в статье. Своевременная профилактика и меры борьбы позволят снизить риск возникновения опасных заболеваний.
Продолжить чтение на

Роза, как истинная королева сада, требует к себе особое внимание. При несоблюдении правил выращивания, неблагоприятных погодных условиях на розах развиваются различные заболевания, которые вызывают грибы, бактерии, вирусы

Лечить болезни роз всегда сложнее, чем не допустить их развития. Поэтому всегда старайтесь проводить профилактические мероприятия, для предупреждения заболеваний.

Забота о здоровье розовых кустов: проводим опрыскивание

Розы – довольно капризные, нежные цветы, и они как никто другой подвержены грибковым заболеваниям и атакам вредителей. Главные враги растений – это:

• клещи;
• тля;
• гусеницы;
• жуки.

Через несколько дней после того, как вы провели первую весеннюю обработку роз, когда зелень начнёт свой активный рост, опрыскайте растение специальными препаратами. В хозяйственном магазине большой выбор таких средств. Уточните у продавца, в каком препарате содержатся одновременно фунгицид и инсектицид – это сочетание оптимально для растения, к тому же, позволит вам сэкономить средства и время на обработку.

Чёрные пятна на листьях роз – признак заболевания

Универсальное средство убережёт ваши розы от тли, мучнистой росы, появления ржавчины роз и чёрных пятен. Проводить опрыскивание нужно вечером, в безветренную и сухую погоду. Производители рекомендуют опрыскивать растения каждые 2 недели с момента начала активной фазы роста. Но опыт показывает, что достаточно двух опрыскиваний: первое – во время ранней весенней обработки, второе – летом, после того, как розы отцветут один раз.

Если среди ваших роз есть шиповниковые сорта, и их плоды вы планируете употреблять в пищу, то не стоит использовать синтетические инсектициды и пестициды. В этом случае вам потребуются средства натурального контроля: фунгициды растительного типа и насекомые. Например, божья коровка и её личинки помогут вам избавиться от тли.

Прививка розы на шиповник весной

Прививка розы на шиповник является очень важной манипуляцией, позволяющей розе стать более устойчивой к морозам и менее прихотливой. Прививка розы на шиповник подразумевает собой прищепление привоя (розы) к подвою (шиповнику)

Прививка розы на шиповник подразумевает собой прищепление привоя (розы) к подвою (шиповнику).

Такая манипуляция может происходить двумя способами.

Способ №1

Прививка розы на шиповник — окулировка

Первая методика подразумевает предварительное выращивание одно-двухлетнего куста шиповника (роза колючейшая, морщинистая, майская или собачья) и последующее прищепление к нему почки розы. Такая прививка проводится до начала распускания почек (конец апреля — начало мая).

Алгоритм действия:

• Осенью молодой шиповник выкапываем и садим его в горшок.
• Той же порой обрезаем нужный черенок розы.
• Оба ростка храним в прохладном месте (подвале).
• За 7-10 дней до прививки начинаем активно поливать шиповник.
• За день до его высадки обеспечиваем ему особенно активный полив.
• В день прививки отгребаем грунт от корневой шейки шиповника и очищаем ее от грязи.
• Срезаем с розы самую здоровую почку вместе с пеньком в 3см.
• Аккуратно срезаем почку с древесины, оставляя лишь прилегающую к ней кору.
• На корневой шейке шиповника делаем надрез в виде буквы «Т», стараясь не повредить древесину.
• Отодвигаем края надреза.
• Вставляем в образовавшееся отверстие кору с почкой и закрываем края надреза.
• Проверяем, чтобы почка розы находилась снаружи, а кора была прикрыта корой шиповника.
• Фиксируем тщательно края надреза изолентой или полиэтиленом.
• Прикапываем прививку землей.
• Через пару недель откапываем прививку и проверяем, прижилась ли она.
• Если роза приживется, то у нее будет зеленый цвет, если нет — то коричневый.
• При отрицательном результате повторяем процедуру немного ниже первой прививки.

Многие садоводы не любят этот метод прививки из-за его длительности — придется пару лет подождать, пока вырастет шиповник, а потом еще какое-то время ждать появления бутонов. Потому некоторые розоводы предпочитают второй способ, более быстрый, прививки розы на шиповник.

Способ №2

Второй способ прививки розы на шиповник

Такой способ прививки рекомендуется применять ранней весной, в середине марта

Алгоритм действий:

• Срезаем у розы черенок с двумя почками.
• В прикорневой части шиповника вверху делаем два косых надреза, образующих заглубление.
• В разрез вставляем черенок.
• Фиксируем черенок розы к шиповнику изолентой или другим материалом.
• Опускаем прививку в ящик с опилками, мхом или хвоей.
• Помещаем ящик в комнату с температурой от +10 до +15 градусов.
• Через три недели переносим ящик в помещение с температурой от +14 до +19 градусов.
• Спустя полтора месяца после прививки шиповник с розой высаживаем в открытый грунт, предварительно сняв перевязочный материал.
• Сверху росток засыпаем землей в форме холма и укрываем полиэтиленом.
• Постепенно с ростом побегов отгребаем землю с куста в пасмурные дни или в вечернее время.
• При появлении 3-4 листов обрезаем верхушку побега, боковые побеги при этом не трогаем.

Борьба со ржавчиной: метод Юлии Тадеуш

Представляете, что значит старый сад, где вокруг много больных деревьев, мало солнца и много влаги? Казалось бы, он в принципе не подходит для выращивания здоровых роз. К тому же у нас часто бывают затяжные дожди, что способствует развитию всего букета заболеваний. Однако мои розы выглядят здоровыми и радуют меня и силой роста, и цветением. Все что им нужно, – своевременный и грамотный уход. Из своего опыта я хорошо усвоила три правила.

 

Роза Rotkappchen, вылеченная от ржавчины

Правило 1. Профилактика ржавчины всегда эффективнее, чем лечение.

Предотвратить развитие болезни намного проще, чем лечить заболевшие кусты. Первую обработку (Хом либо Осксихом) мои розы получают при первом проветривании.

Следующая приходится на май, препаратом Фалькон. Это системный фунгицид профилактического, лечебного и искореняющего действия. Действующие вещества: тебуконазол, триадименол, спироксамин. Благодаря трем компонентам у него широкий спектр действия, а риск привыкания к препарату ниже. Я полностью избавилась не только от ржавчины, но и от мучнистой росы, помогает он и от черной пятнистости. Проникает в листья уже через два часа после обработки – это большой плюс, когда каждый день идут дожди. Действует от двух до четырех недель. Если погода благоприятная, достаточно одной обработки в месяц.

Наблюдательный розовод знает, с каких кустов начинается вспышка заболевания. Занимаясь садом только в выходные, я не всегда успеваю обработать все розы, но обязательно опрыскиваю те, что каждый год пытаются стать источником заражения всего сада. Как бы ни была занята, нахожу время осмотреть листву роз: не только верхнюю, но и нижнюю сторону. Все листья с признаками ржавчины или других болезней сразу же обрываю. Если еще не обрабатывала розы Фальконом, тщательно опрыскиваю, смачивая листву со всех сторон. Если они чувствуют себя хорошо, следующую обработку делаю только в конце июля – начале августа. А последняя профилактика ржавчины уже осенью, перед укрытием – обрабатываю розы 3%-ным раствором железного купороса.

От редакции: Препарат Ракурс — защищает от грибов, вызывающих ржавчину и разные виды пятнистостей, препятствует появлению спор. Обладает и лечебным, и профилактическим свойством, действует системно, быстро проникает во все ткани растения. 

Правило 2. Сильные и здоровые розы более стойко переносят любые болезни.

Я убеждена, что защитный механизм роз можно повысить системой подкормок и использованием иммуномодулирующих и общеукрепляющих препаратов. При правильной агротехнике розы становятся сильными, устойчивыми к болезням, хорошо растут, цветут и зимуют.

Весной после формирующей обрезки я всегда подкармливаю розы мочевиной, 30 г под куст. После этого до цветения раз в две недели – настоем куриного помета. Во время цветения не удобряю, а после первой волны опять подкармливаю настоем куриного помета. Все остальное я даю розам через внекорневые подкормки. Больше всего мне нравится Бона Форте для роз. В состав входят и фосфор, и калий, необходимые не только для питания, но и для укрепления устойчивости к болезням, а также стимулятор роста – янтарная кислота. Чередую подкормки Бона Форте с опрыскиванием раствором настоя крапивы. Кроме того, пару раз за сезон опрыскиваю розы раствором Эпина, HB-101 или Иммунофицитом.

Рецепт настоя крапивы. Набейте пластиковое ведро свежей крапивой почти до самого верха. Чтобы настой потом не процеживать, можно набить крапивой старые капроновые колготки. Залейте крапиву холодной водой и дайте настоятся 10 дней и больше, пока не закончится брожение. Крышкой не накрывайте, время от времени перемешивайте. В тепле настой перебродит быстрее. Для внекорневых подкормок разводите настой водой 1:20, для корневых – 1:10. Подробный рецепт удобрения из крапивы вы найдете здесь>>>

Когда нужно открывать розы после зимы?

Важно четко определить сроки, когда можно открывать розы после зимнего укрытия. При запоздалом процессе цветы выпревают от излишней влаги от тающего снега

При раннем — способны погибнуть от возвратных заморозков. Открывать розы можно после того, как уйдет снег и минует риск сильных холодов. Зимняя спячка роз завершается с весенним потеплением. У них набухают почки, но корни, находящиеся в промерзшей земле, еще не включаются в работу. Потому в середине марта на кусты набрасывают снег, в апреле – его снимают. Для каждого вида роз есть нюансы при весеннем уходе.

При какой температуре открывать розы после зимы?

Знаком для снятия укрытия служит оттаивание почвы. В средней полосе страны происходит это после 10-15 апреля

Важно знать, при какой температуре открывать розы:

1. Снимать защиту при наличии снега вообще запрещается.
2. При открытии температурные показатели ночью не должны показывать менее -2°С.
3. Днем столбик термометра должен держаться в пределах +10-15°С.

Когда грунт под розами в укрытии оттает на глубину 20-30 см, защиту можно последовательно снимать. Делают это вечером во избежание солнечных ожогов молодых побегов и пересушивания их ветром. На начальной стадии приоткрывают торцы укрытия, на будущий день – северные и восточные стороны. На третьи сутки целиком устраняют конструкцию и притеняют розы бумагой или лапником.

Когда открывать плетистую розу после зимы?

Не все неопытные цветоводы знают, когда можно открывать плетистую розу после зимы и как правильно это делать. Зачастую такие низкорослые и почвопокровные сорта осенью высоко окучиваются почвой либо песком, укрываются лапником, листвой, опилками, сверху прикрываются каркасным материалом. Когда весной открывать плетистые розы:

1. В конце марта — середине апреля укрывной материал приподнимают и верхний ярус, уплотнившийся и слежавшийся за зиму, рыхлят.
2. Затем кусты снова закрывают, по краям оставив щель для прохода воздуха, чтобы они «дышали» и испарялась влага.
3. Спустя 5-7 дней открывается каркасное укрытие с восточной либо северной стороны.
4. Еще спустя 2 дня можно открыть все розы и сгрести с земли листья, опилки, мульчу.
5. На опоры плетистые розы поднимают, когда наступит неизменное тепло. Сразу этого делать нельзя – если придет резкое похолодание, то куст можно сразу накрыть укрывным материалом по типу агроволокна или спанбонда.

Когда открывать штамбовую розу после зимы?

Декоративные штамбовые розы имеют высокий рост и обширную крону. На зиму их пригибают, прикапывают, накрывают дугами, покрытыми картоном, рубероидом. Весной штамбовые розы требуют особого внимания. Их поднимают только после оттаивания и прогревания почвы, когда корни начинают работать. На вопрос, когда открывать штамбовые розы, опытные цветоводы дают совет делать это с конца апреля. Процесс проходит в несколько этапов:

1. В первой половине марта с укрытий убирают снег и делают отводные канавки.
2. В середине апреля стоит открыть торцы арки для проветривания.
3. Через день можно открыть две стороны укрытия.
4. На третьи сутки снимают весь материал, оставив лапник или солому, чтобы ветви уберечь от солнечных ожогов. Эти розы очень страдают от иссушения, поэтому, в первые солнечные дни их крону нужно защищать.
5. Притенение убирают в середине мая, когда окончательно установится тепло. После этого ветви можно поднимать от земли и крепить на опоры.

Когда открывать черенки роз под банками?

Зачастую для размножения роз на зиму в саду прикапывают черенки и накрывают их банками – так создается микротепличка. Уход заключается в своевременном поливе, ростки на растении появляются приблизительно через месяц. На зиму сосуд дополнительно нужно укрыть опавшей листвой, травой, ботвой с огорода. На вопрос, когда можно открыть розы из-под банки на будущий год, опытные цветоводы советуют делать это попозже – в конце мая, когда наступит стабильное тепло, можно их не открывать и до лета.

Весенняя обрезка роз

Весенняя обрезка роз проводится сразу после снятия зимнего укрытия, до начала распускания почек. Примерные сроки обрезки:

• в северных районах — начало мая,
• в средней полосе — конец апреля,
• в чернозёмной зоне — начало апреля,
• в субтропиках Крыма и Краснодарского края — с февраля по март.

В первую очередь проводится санитарная обрезка — удаление засохших, поломанных, больных ветвей. Она необходима абсолютно всем видам роз.

Формирующая обрезка зависит от конкретного типа роз, но у неё есть общее правило: все срезы делаются с лёгким уклоном внутрь куста на 5–7 мм выше почки, обращённой наружу. Это необходимо, чтобы новые побеги росли в стороны и не загущали куст. При обрезке роз все срезы делают над почкой, обращённой наружу куста У совсем молодых растений первого — второго года посадки срезы желательно замазать садовым варом, у более взрослых можно ничем не обрабатывать.

• Зимостойким парковым розам вполне достаточно обычной санитарной обрезки. Если у стареющих кустов цветение заметно ослабевает, можно вырезать под корень часть самых старых ветвей старше 3–5 лет со слабыми приростами, чтобы вызвать появление мощных новых побегов.
• Плетистые розы цветут на приростах прошлого года, поэтому весной их ветви не укорачивают, лишь вырезают погибшие и больные участки, захватывая 1–2 см здоровой части ветви. Формирующая обрезка, если она нужна, проводится после их цветения. Плетистые розы цветут на приростах прошлого года, поэтому весной их ветви не укорачивают
• Розам из групп чайно-гибридных, флорибунда и грандифлора необходима короткая обрезка. Все их побеги каждую весну обрезают, оставляя не более 3–5 почек над поверхностью земли. Без такой обрезки эти розы практически не цветут. Чайно-гибридные розы нуждаются в ежегодной короткой обрезк

Приготовление рабочего раствора

Для эффективной борьбы с грибковыми поражениями розовые кусты обрабатывают 3% раствором. Опрыскивать кустарник нужно тщательно. Манипуляцию проводят в сухие дни, потому что раствор должен высохнуть на листьях. Если прошел дождь – нужно повторить обработку.

Если обработка в осеннее время проведена не была, но ее проводят весной. Для этого использую 1% раствор. Для приготовления рабочего раствора с концентрацией 3% в 10 л воды растворяют 30 гр. препарата, для получения 1% — 10 гр. Сухую смесь всыпают в холодную чистую воду и энергично помешивают состав до полного растворения. Не стоит применять средство совместно с другими фунгицидами. Готовый состав применяют сразу, при контакте с воздухом он утрачивает свою активность.

Что делать с розами в конце августа — в сентябре?

Больше не обрезаем отцветшие розочки

В течении лета мы обрезали цветы для продления периода декоративности. В августе обрезки цветков роз прекращают, чтобы розы перестали образовывать новые бутоны и начали готовиться к зиме.

Вносим последнюю осеннюю подкормку

После второго цветения необходимо внести 5-ю и последнюю подкормку. Азот с конца июля не используют, иначе ро­за останется зимовать с молодыми невы­зревшими побегами. Поэтому вносим:

Органику: Вносят в приствольный круг 50–100 г золы, под перекопку – перепрев­ший навоз.

Минеральные удобрения: 30–40 г/1 кв.м калимагнезии, 40–50 г/кв.м суперфосфата, 15–20 г/кв.м калийной соли.

Подробнее про 5 подкормок роз за сезон>>>

Боремся с болезнями

При небольших количества поражения (черные, коричневые или белые пятна на листьях) можно просто удалить листья. После обрезки пораженные побеги сжигайте: использовать их в компост нельзя.

При серьезном поражении обрабатывайте кусты соответствующими препаратами:

• черная пятнистостость на розах — обработка препаратами, содержащими манкоцеб («Профит», «Ридомил Голд») и пенконазол или триазол («Скор», «Топаз»). Можно пропробовать «Фитоспорин» или «Тиовит Джет».
• мучнистая роса на розах — препараты «Топаз», «Скор», «Чистоцвет», «Ракурс». Можно попробовать «Тиовит Джет».
• ржавые пятна на листьях розы — опрыскивание препаратом «Скор». Еще можно попробовать препараты «Фитоспорин», «Чистоцвет» и «Ракурс».

Экспресс-метод определения болезней и вредителей роз>>>

Черенкуем розы

Самый простой способ размножения роз — это черенкование. Обычно советуют черенковать розы после цветения, но можно это сделать и в конце лета. Приживаемость черенков немного ниже, но можно это компенсировать их большим количеством.

Нарежьте небольших черенков с отцветших роз и просто воткните в свободные места. На следующий год у вас будут молодые розочки-первогодки. Приживаемость при таком бесхитростном способе посадки — примерно 1 из 3х воткнутых черенков.

Розочка первогодка — результат осеннего, сентябрьского черенкования розы

Собираем плоды для размножения

Собирать нужно плоды, окрашенные легким румянцем – недозрелые семена всходят несколько лучше, чем из спелых плодов.

Плоды шиповника

Подробнее про посев розы>>>

Сажаем розы в контейнерах

До конца сентября, если стоит достаточно теплая погода, в цветник можно высаживать контейнерные розы.

Как правильно посадить розы в контейнерах>>>

Описание и класс опасности медного купароса

Водорастворимое порошкообразное кристаллическое вещество характерного сине-голубого окрашивания. Активный компонент представлен сульфатом меди, количество которого составляет 0,98 кг. Раствор препарата применяется для защиты и лечения грибковых поражений на плодово-ягодных насаждениях. Также выполняется обработка овощных и цветущих культур, включая розы. Защитное действие продолжается на протяжении месяца.

Механизм воздействия заключается в реакции ионов меди и липопротеиновых или ферментных комплексов грибкового или бактериального поражающего фактора. Результатом воздействия становится появление необратимых изменений в протоплазме и неспецифическая денатурация белковых соединений. Класс опасности – 3, поэтому препарат умеренно опасен. Правильное приготовление выполняется в соответствии с прилагаемой производителем препарата инструкцией.

Какие вредители угрожают розам

Вредители переносят возбудителей опасных заболеваний или питаются листьями, побегами, цветками. Причины появления насекомых различны: зараженная почва или семена, переизбыток минеральных и органических веществ в грунте, сорняки и мусор на клумбах. Для многих роз опасность представляют не только взрослые особи, но и личинки насекомых. Они морозоустойчивы, зимуют в почве, быстро размножаются.

Паутинный клещ

Насекомое мелкое, окрашено в белый, желтый или оранжевый цвет. Обитает на внутренней стороне листовой пластины. На розах клещ появляется из-за сухости. Он питается соком растения, из-за чего на листьях образуется белый налет, после чего они желтеют, сохнут и опадают. Паутинный клещ встречается не только на садовых, но и комнатных розах. В качестве профилактических мер рекомендуется следить за уровнем влаги в почве и своевременно поливать растение.

Розанная тля

Размер насекомого не превышает 0,2 мм, поэтому заметить его на растениях трудно. В зависимости от подвида тля бывает черной, желтой, белой, серой, зеленой. Тля высасывает сок из растений, из-за чего бутоны деформируются, теряют привлекательный вид, со временем опадают. Листья становятся тонкими, увядают. Чтобы защитить кустарники, рекомендуется регулярно удалять сухие листья и побеги, осматривать растение на наличие вредителя. Раз в месяц розу обрабатывают мыльным раствором (на 5 л воды требуется 150 г натертого хозяйственного мыла).

Трипсы

Трипсы — мелкие и быстрые черные насекомые. Поедают бутоны и листья, способны уничтожить большую часть цветов. Появляются трипсы в жаркую и сухую погоду, проникают глубоко в ткани. Края цветов темнеют и истончаются, некоторые розы покрываются белыми или желтыми пятнами. Чтобы уничтожить яйца и взрослых особей, садоводы используют препарат «ХОМ» — проводят профилактические и защитные обработки кустарника 2-3 раза за сезон.

Листовертка

Листовертка — это бабочка длиной 2 см, окрашена в желто-серый цвет. В российских садах она появляется в июле или августе, когда стоит теплая или жаркая погода. Для розы наиболее опасные листовертки в стадии гусеницы — весной вредитель повреждает почки, бутоны и листья. Листовертки появляются на розах из-за недостатка питательных веществ, кислой почвы, теплой зимы. Для защиты садоводы используют препарат «Кораген» — розы опрыскивают ранней весной.

Розанный пилильщик

Розанный пилильщик проникает внутрь молодых побегов, питается мякотью и прогрызает «ходы». Личинки пилильщика морозоустойчивы, зимуют глубоко в грунте и с наступлением тепла поднимаются на поверхность. Факторы, благоприятствующие появлению вредителя — зараженные растения поблизости, дожди, недостаток витаминов, несоблюдение правил посадки роз. Предотвратить появление пилильщика помогает осенняя перекопка и обработка сада.

Чем подкормить розы весной для пышного цветения в саду

Первую подкормку проводят, когда земля прогреется и уже не бывает ночных заморозков. Тогда корневая система начинает работать и начинают распускаться листочки. Лучше проводить совместную подкормку органическими и минеральными удобрениями. Конечно, органика полезнее, она не только питает растение, но и улучшает структуру почвы.

А вот внесение повышенных доз минеральных удобрений в земле образует излишнюю концентрацию солей. Они угнетают растения, приводят к гибели корневой системы. Вот тут как раз приходит на помощь органические удобрения, которые поглощают часть этих соединений и отдают их растению. Чем можно подкормить розы?

Нитроамофоска – комплексное минеральное удобрение. В составе имеется

• азот, который нужен для активного роста,
• фосфор — помогает обильному цветению,
• калий — способствует вызреванию древесины.

Нитроамофоску разводят в горячей воде — 1 ст. л. на 0,5 л воды. Затем раствор переливают в 10-литровую лейку и поливаливают растение под корень.

Органические удобрения – попробуйте применить настой куриного помета. В ведро на 2/3 засыпаются гранулы помета, заливают теплой водой, настаивают 5-7 дней. После чего 0,5 л настоя разводят в 10 л воды и подкармливают растения.

Как правильно подкормить розы?

Прежде чем вносить удобрения под розовый куст, сделайте вокруг него небольшое углубление. В сухую солнечную погоду перед проведением подкормки обязательно хорошо пролейте почву.

После сначала удобрите минеральными удобрениями, на один куст в углубление наливают постепенно 5 л раствора. Как только впитается минеральное удобрение, затем поливают настоем птичьего помета. Также вливаем 5 л раствора в углубрение около куста. Затем лунку, куда вносили удобрения, засыпают перегноем. Он будет дополнительным питанием и мульчой.

Такие подкормки проводятся каждый год. Следующая подкормка проводится летом, в период бутонизации перед цветением.

Как действует

В составе препарата содержится хлорокись меди. Она является ядовитым веществом для насекомых и их личинок. Хлорокись меди проникает в клетки вредителей и уничтожает их. После обработки средством, на растениях появляется специальная пленка, которая препятствует размножению вредителей или появления грибковых заболеваний заново.

Полезно знать! Один флакон препарата Абига-пик стоит в пределах 100 рублей. Так Абига –пиг подходит для орошения фруктовых деревьев и овощей.

Лучше всего начинать обработку, как только появились насекомые, либо заболеваний. В этом случае,Абига-пиг подействует очень быстро. Результат не заставит себя ждать. По инструкции опрыскивание нужно проводить со всех сторон – верхнюю часть растения, и нижнюю. Средство Абига-пиг хорошо справляется с бактериозом, монилиозом, паршой. Также можно вылечить фузариоз, переноспороз, церкоспороз и многие другие заболевания.

Важно знать! Абига-пик можно использовать только при температурном режиме от +9 градусов. Если температура меньше положенного, средство не окажет нужного воздействия на растения

Первое открытие роз

Начинаем открывать в конце марта — начале апреля, когда полностью оттает укрытие и его можно будет снять, не порвав при этом. Чем быстрее вы произведёте первое открытие, тем лучше. Случается, что вы увидите на розах так называемую «снежную плесень» В этом нет ничего страшного, она быстро исчезнет после проветривания, так как живёт только под снегом. Бывает, что вашему взору предстаёт нерадостная картина: частично или полностью почерневшие побеги (на снимке выше – Зб и 3в).

Тут главное не впадать в панику, чёрные ветки роз ещё не означают гибель куста. Зачастую кажущиеся безжизненными розы после обрезки дают новые побеги и в дальнейшем прекрасно себя чувствуют. Что необходимо сделать? Во-первых,обязательно убрать прошлогодние листья, если вы не оборвали их осенью перед укладкой, а также сразу отгрести от стеблей окучку. Помните, нельзя всю весну держать розы под зимней окучкой, это во много раз увеличивает риск выпревания. Во-вторых,нужно произвести санитарную обрезку роз, то есть удалить до здорового среза все не перезимовавшие чёрные или коричневые побеги и сломанные ветки. Перезимовавшие зелёные ветки надо тщательно осмотреть на наличие у них ярко-малиновых и коричневых пятен. Это инфекционный ожог, который распространяется на розах под укрытием. Все подозрительные ветки вырезать до здоровой древесины и сжечь. В-третьих, можно произвести весеннюю профилактическую обработку роз против грибных болезней 2-3

% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), бордосской смесью или любыми препаратами, содержащими медь. Так как медный купорос является сильным канцерогеном, то вместо купороса используют хлорокись меди (ХОМ) или оксихом. Лично я больше склоняюсь к тому, что такая профилактика бесполезна, т. к. летом розы, склонные к грибным «болячкам», имеющие слабый иммунитет и болевшие ранее, всё равно заболевают. Кроме того, медным купоросом можно сжечь хорошо перезимовавшие побеги (на них появятся характерные пятна)

Поэтому советую, прежде всего, обращать внимание на устойчивость покупаемых сортов, благо их сейчас много, правильный подбор очень важен

Рассмотрим самый худший вариант перезимовки роз, когда вы их открыли, а все побеги чёрные до земли. Что же делать? В первую очередь незамедлительно срезать все чёрные ветки до прививки, не оставляя «пеньков». Если гниль ещё не охватила все побеги, то обрежьте ветки до свежей, светлой древесины и замажьте срезы чем-то дезинфицирующим («раннетом», зелёнкой). Вполне возможно, что не сохранилась только надземная часть куста, а корни и прививка перезимовали нормально. В прививке часто сохраняются спящие почки, и роза через некоторое время начнёт заново отрастать.

Иногда бывает, что у неплохо перезимовавших на первый взгляд роз при более детальном рассмотрении обнаруживаются на стеблях морозобоины, трещины и разрывы коры. Некоторые розоводы пытаются их подлечить, чтобы увидеть цветение. Но я сразу вырезаю их на кольцо, так как считаю, что весной розе предоставляется только один шанс дать полноценные новые побеги. Ведь, как известно, «даже пень в апрельский день берёзкой снова стать мечтает» и даёт поросль, а у роз кущение заложено генетически. Такое лечение заканчивается в конце лета тем, что и роза за период вегетации не дала толком новых побегов, и старый залеченный побег приходится вырезать, потому что вторую зиму он уже не переживёт. И садовод остаётся в результате у разбитого корыта.

Итак, вы открыли розы, обрезали, опрыскали, проветрили и закрыли заново. Если погода тёплая, то накрыть их можно уже не двумя-тремя слоями спанбонда, а одним, а на торцах оставить «продухи», чтобы розы проветривались. Лапник (если вы его используете вместо лутрасила) оставляют до тех пор, пока с него не осыплются иголки. Категорически нельзя в этот период снимать укрытие полностью — пока земля не оттаяла и у роз не заработала корневая система, можно потерять хорошо перезимовавшие кусты из-за воздействия на них яркого солнца и ветров.