Осеннее черенкование растений

Уход за розмарином

Чтобы пряность лучше росла, за ней придется правильно ухаживать. Известно, что розмарин отлично справляется с засушливостью почвы. Однако это не значит, что его не нужно поливать. Высаженные кустики придется регулярно поливать под корень теплой водой. Слишком часто увлажнять грунт противопоказано, так как это приводит к загниванию корневой системы. Весной и летом пряность поливают 2-3 раза в неделю, а зимой достаточно и двух раз в месяц.

Как выращивать и ухаживать за розмарином в открытом грунте в Ростовской области

Читать

Кустики, выращенные из веточек розмарина, нуждаются в регулярных подкормках. 2-3 раза в месяц в грунт добавляются минеральные и органические подкормки в виде перегноя, торфа и суперфосфата. Также в почву периодически добавляют калийные удобрения, которые стимулируют рост розмарина.

Заготовка черенков плодовых деревьев для весенней прививки

Черенки для весенней прививки мы берем у плодоносящего растения, с внешней части кроны, которая хорошо освещалась солнцем. Длина черенка примерно 30-40 см. Время заготовки – устойчивые минусовые температуры, когда черенок уже гарантированно «уснул»! Так что не торопитесь, время еще есть.

Затем подписываем каждый черенок (или пучок) и укладываем на хранение (до весны).

Способы хранения разные. Предпочтительнее хранение в траншее. Под размеры черенков выкапывается яма глубиной 35 см, на дно укладывается лапник или нетканый материал, затем как в слоеном пироге – черенки, нетканый материал, земля, снег. Также многие хранят черенки в холодильнике, завернутыми в газету (если черенков немного) или в сфагнум.

Вегетативное размножение комнатных растений. Вот в чем причина деформации огурцов

Вегетативное размножение комнатных растений

Вегетативное размножение комнатных растений

В естественных условиях цветковые растения , как правило, размно­жаются семенами. Однако большинство комнатных растений прихо­дится размножать вегетативным способом, при котором от растения отделяется некая его часть, способная превратиться в самостоятель­ный экземпляр.

Только немногие цветоводы-любители могут найти достаточно времени, чтобы выращивать цветы из семян. Однако, размножая рас­тения вегетативным способом, вы тоже можете столкнуться с затруд­нениями, поэтому ниже будут приведены только наиболее простые способы и перечислены растения, размножать которые проще всего.

Вегетативное размножение — это бесполое размножение. Дочер­ние растения получают все свойства материнского, смешения роди­тельских признаков, необходимого для селекции и выведения новых видов, таким путем не достичь.

В случае с цветами вегетативное размножение может осуществ­ляться с помощью стеблевых и листовых черенков, отводков, деле­ния частей кустов, клубней, луковиц и корневищ, дочерних луковиц- деток, дочерних розеток и «деток», образующихся на разных частях растения.

Проще всего размножать растении, образующие «готовые» до­черние растения и луковички.

Некоторые виды образуют «детки» — миниатюрные молодые растеньица — прямо на листьях или стеблях, другие — отращива­ют дочерние розетки (порой даже с готовыми корешками), третьи — образуют боковые побеги-отпрыски.

Если такие почти готовые дочерние растения или «детки» обра­зовались, вам останется всего лишь переселить образовавшееся дочернее растение в отдельную емкость с подходящей для него землесмесью (для многих — с торфом) . С точки зрения затраты уси­лий на непосредственные действия по получению отдельных моло­дых экземпляров, размножение таких видов выглядит самым легким: материнское растение все как бы делает за вас. Однако добиться подобной помощи от материнского растения вам удастся только в том случае, если все остальное время уход за ним был правильным (по крайней мере — близким к оптимальному).

«Детками»; образующимися на побеге или листьях, размножа­ются:

Бриофиллюм

Кактусы (многие)

Папоротники родов асплениум, вудвардия и тектария.

Дочерними розетками размножаются:

Бильбергия          Неоргелия

Вризия                  Хехтия

Гавортия               Хлорофитум

Гастерия               Эхмея

Гузманпия            Эхеверия

Кливия

Если отпрыски или дочерние розетки образуются от корневища, т. е. без своих корешков, отделять их от материнского растения надо во время пересадки. То же самое касается «деток»-луковиц, образую­щихся под землей.

Побегами-отпрысками размножаются:

Агава
Гортензия
Пальмы рапис и хамеропис
Акка Зеллова
Дендробиум
Папоротник нефролепис
Алоказия
Кордилина
Пассифлора
Алоэ
Криптантус
Стрелиция
Ананас
Лавр
Монстера
Антуриум

Воздушными клубеньками размножаются:

Анредера (клубеньки образуются в пазухах листьев)

Дочерними луковицами-детками размножаются:

Амариллис
Гемантус
Зефирантес
Валотта
Гименокаллис
 Кринум
Вельтгеймия
Гиппеаструм
Нерине Бойдена
Циртантус
Эвхарис

И почти все другие амариллисо­вые.

Как укоренить?

Признаком приживаемости посадочного материала является появление и развитие на нем корневой системы. Черенки смородины можно укоренить:

• в воде;
• в субстрате;
• в открытом грунте.

В воде

Для этого способа используют собранные осенью или ранней весной черенки. Начинают работы в марте и проводят в следующей последовательности:

1. Заготовки опускают в непрозрачные емкости с чистой водой.
2. Воду регулярно меняют.
3. Примерно к середине апреля готовят горшки с почвосмесью из садового грунта, торфа и песка (3:1:1).
4. Черенки с проросшими корешками пересаживают в горшки.
5. Через 5-7 дней в почву добавляют нитроаммофоску, богатую азотом, фосфором и калием (5 крупинок на 1 черенок).
6. Для поддержания влажности черенки опрыскивают 3-4 раза в сутки.
7. В мае-июне посадки постепенно закаляют, выставляя днем на свежий воздух.
8. После отступления весенних заморозков окрепшие черенки пересаживают в череночник для доращивания.

Справка! Хорошо развившиеся саженцы можно сразу высаживать на постоянное место.

В субстрате

Используют посадочный материал, собранный осенью и весной. В марте-июне готовят горшки емкостью 0,5-0,7 л. На дно насыпают слой дренажа. Затем смешивают 3 части садовой земли, 1 ч. торфа и 1 ч. песка. Полученный субстрат насыпают поверх дренажа.

Далее придерживаются следующей инструкции:

1. В субстрат высаживают черенки. Сверху должны остаться 2 почки, нижняя — на уровне почвы.
2. Субстрат уплотняют пальцами, чтобы убрать пустоты, и поливают.
3. Посадку опрыскивают 2-3 раза в день.
4. Через 4 дня почву удобряют нитроаммофоской.
5. В конце мая или начале июня посадку начинают закалять, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.
6. Как только проходят утренние заморозки, заготовки пересаживают в череночник.

Прикопать в открытом грунте

Черенки можно сажать в землю, как только пройдут весенние заморозки. Подготовительные и посадочные работы проводят в определенной последовательности:

1. Почву заранее глубоко перекапывают.
2. За 2-3 недели до высадки на каждый м² вносят подкормку из 4-5 кг органики, 150 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия.
3. Заготовки углубляют с шагом 20-25 см, оставив на поверхности 2 почки.
4. Расстояние между рядами должно составлять 30-50 см.
5. Поливают, чтобы земля на глубину 25-30 см была всегда влажной.
6. Для сохранения влаги почву мульчируют перегноем, торфом, травой, опилками или темной пленкой (3-5 см).

Справка! Процедуры продолжают, пока черенки не укоренятся и пойдут в рост.

Преимущества и недостатки

Бывалые садоводы предпочитают черенковать эту фруктовую культуру в летнее время, полагая, что этот способ самый надежный вследствие положительной стабильности результатов, высокой способности саженцев приживляться при сохранении сортовой чистоты. Как правило, осуществляется разведение здоровыми однолетними вызревшими ветками (деревянистыми черенками), заготовка которых намечается на осенний период с последующим их сохранением до весны.

Вегетативное размножение посредством зеленых черенков, которое производится летом, прежде практиковалось только в промышленных масштабах. Однако в настоящий момент подобный способ стал интересен и садоводам-любителям. Он подразумевает применение летних черенков, еще не успевших стать деревянистыми.

В числе положительных моментов летнего черенкования можно обозначить:

• форсирование процедуры выращивания;
• высокий коэффициент приживаемости;
• сохранение сортовых характеристик;
• отсутствие потребности в обеспечении условий для хранения в зимнее время будущего материала для посадки.

Имеются и недостатки черенкования в летний период:

• способ годится не для любого сорта, а лишь для тех, которые способны сформировать большое количество молодых корневых побегов;
• потребность в формировании условий для правильного корнеобразования материала;
• денежные затраты, сопряженные с приобретением вспомогательных средств.

При выборе летнего способа разведения сливы саженец с успехом примется, принеся хороший урожай уже через 3-4 года.

Размножение яблонь одревесневшими черенками

Материал заготавливают в конце декабря. Для получения саженцев необходимо выбрать здоровые одно-двухлетние ветки, расположенные на южной или юго-восточной стороне яблони в средней зоне кроны. Их нарезают на части, имеющие по 2-3 междоузлия, причем нижние срезы должны быть сделаны на расстоянии не менее 6 см от почек. Черенки связывают в небольшие пучки, которые укладывают в ящик, пересыпая чистым, влажным песком. В таком виде материал хранится в течение 2 месяцев в прохладном месте (при температуре не выше 2 градусов тепла).

Отобранные ветки нарезают на части и связывают в пучки, чтобы организовать правильное хранение

В начале марта приступают к собственно укоренению. Для этого:

1. Черенки освобождают от песка, освежают срезы.
2. Верхние срезы обрабатывают садовым варом; нижние на несколько часов погружают в раствор препарата, активизирующего корнеобразование. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно делать неглубокие вертикальные царапины на коре рядом с нижними концами черенков.
3. Ящики заполняют питательной почвосмесью, заготовленной осенью, или любым покупным грунтом, имеющим нейтральную реакцию (pH 6,5-7,0). Субстрат хорошо увлажняют.
4. Черенки погружают нижними концами в грунт на глубину 5 см с небольшим наклоном на расстоянии около 10 см друг от друга. Нижние почки должны оставаться над поверхностью почвы.
5. Емкость располагают в помещении с комнатной температурой. Над ней устраивают пленочный мини-парничок. После наступления устойчивого потепления (в конце марта –начале апреля) череночник выносят в сад.
6. До конца лета в парничке поддерживают режим повышенной влажности, периодически рыхлят почву. В начале осени укоренившиеся черенки пересаживают в «школку» для доращивания.

Укоренение в картофельных клубнях используют также при размножении винограда (на фото), смородины, роз и других садовых культур

Если дачник испытывает сложности с хранением материала, заготовленного зимой, он может воспользоваться методом «сломанной ветки». Для его реализации необходимо:

1. В декабре-январе выбрать на яблоне тонкую, но хорошо одревесневшую ветку и надломить ее таким образом, чтобы часть коры и не менее половины древесины остались неповрежденными. Если побег длинный, можно сделать несколько таких надломов с интервалом около 20 см.
2. В зоне надлома плотно обмотать побег пленкой, пластырем или изолентой. Зафиксировать ветку в полусогнутом положении, прикрепив ее к тонкой рейке.
3. В середине весны снять фиксирующие и защитные повязки и разрезать ветку по местам надломов.
4. На дно непрозрачной емкости (стакана, части пластиковой бутылки) поместить чистую губку толщиной 1-1,5 см. Налить воду (лучше талую или дистиллированную), растворив в ней пару таблеток активированного угля. Уровень жидкости не должен быть выше 5-7 см от дна. Погрузить черенки нижними срезами в стакан.

Емкость нужно держать на подоконнике. В течение недели на срезах появятся небольшие утолщения, состоящие из каллюса (скоплений клеток, которые дерево наращивает в местах повреждения тканей для их заживления). Затем начнут расти корешки.

Через 2-3 недели корневая система должна окрепнуть настолько, чтобы юные растения можно было высадить в «школку».

Дальнейший уход за юными саженцами аналогичен тому, который рекомендован при других способах укоренения. Малыши нуждаются в регулярном увлажнении, рыхлении и мульчировании почвы, защите от прямых солнечных лучей. К осени яблоньки считаются готовыми для пересадки на постоянное место.

Укоренение

Практикуют несколько эффективных методов, чтобы укоренить черенки в домашней обстановке. Например, можно посадить черенки в грунт и организовать условия теплицы, натянув целлофановую пленку. Формирование корневой системы возможно при наиболее соответствующих значениях уровня насыщенности влагой и температуры. Или же черенки помещают в маленькие горшочки с землей, смастерив целлофановое укрытие. Промеж горшков устанавливают емкости с водой для предотвращения быстрого пересыхания почвы.

Для питательной смеси нам потребуется:

• приблизительно 4 ст. ложки золы;
• 1 литр воды;
• 1 ст. ложка минерального азотно-фосфорно-калийного удобрения.

Этим составом следует орошать почву с песком, не забывая разрыхлять при необходимости. Для растения требуется температурный режим 25-30°C с достаточной влажностью воздуха. В связи с этим следует соорудить маленький парник. Можно изготовить парник из пластиковой бутыли (ящика) либо использовать обыкновенное ведро. На дно сосуда насыпается слой приготовленной влажной земли (толщиной приблизительно 12 см). Желательно, чтобы почва была рыхлой и без комочков.

Черенки высаживаются в увлажненную землю на 6-сантиметровую глубину, чтобы нижняя почка ушла в почву. После высадки сосуд следует прикрыть крышкой либо пленкой, только так, чтобы не задевались листья. В дальнейшем необходимо будет удалять сорную растительность и орошать почву для поддержания нужного уровня влажности. Обеспечение непроницаемости парничка должно непременно соблюдаться. Сосуд с черенком можно установить в тени, куда иногда проникают лучи солнца, либо разместить дома на лоджии (балконе). При следовании всем правилам корни сформируются уже через 15-20 суток.

Семенами

Разведение крыжовника с помощью семян не пользуется популярностью. Этот способ несложный, но он не дает гарантии получения урожайного куста. Первые плоды появятся только через 4-5 лет. Иногда получается, что садовод ухаживает за кустом, который не даст хорошего урожая. Молодому растению не передаются сортовые признаки материнского. Поэтому неизвестно, какими будут ягоды. Кроме того, такой способ не подходит для размножения гибридных сортов.

При размножении семенами не всегда получаются крепкие урожайные растения

Но некоторые садоводы ради интереса или с целью выведения нового сорта используют этот метод. Для успешного размножения крыжовника семенами нужно соблюдать последовательность действий.

• Семена получают из спелых, здоровых ягод. Их перетирают через сито и разводят водой. Полученные семечки высушивают.
• Потом семена нужно стратифицировать. Их смешивают с песком и помещают в прохладное место. Так они хранятся до весны.
• Весной семена нужно посадить в теплицу или парник на глубину 2-3 см. В теплых регионах допустимо сразу высаживать в грунт, только прикрыть пленкой.
• Когда у ростков появится два листочка, их пикируют.
• Уход за молодыми растениями несложен: их нужно поливать, освобождать от сорняков.
• Следующей весной крепкие саженцы переносят на постоянное место.

Размножение семенами

В отличие от черенкования, при размножении семенами новое растение не сохранят качеств и даже сортовых признаков материнского куста. Выращивание из семян потребует очень много труда и времени, но может не увенчаться успехом, потому что не все из них прорастут.

Необходимо выбирать семена не старше 1 года, потому что со временем они теряют свои качества и могут не взойти. Можно купить миртовые семечки в магазине или достать их из ягод взрослого дерева.

Чтобы они активно прорастали, проводят их стратификацию. Это делают зимой — в январе или феврале:

• Прокалить песок на огне или полить раствором марганцовки, а затем обработать фунгицидами.
• Выдержать семена в течение 24 часов в стакане с марганцовкой.
• Насыпать влажный песок и семена в небольшую коробочку или пакет, смешать их и положить в холодильник на 2 месяца. Они должны находиться там при температуре 0..+4 °C.
• Иногда их проветривают на подоконнике. Можно ночью держать смесь в холодильнике, а днём ставить в открытое место.

Дополнительная информация! Вместо песка можно использовать вермикулит.

Семена, прошедшие стратификацию, можно сеять в почву в марте или апреле. Именно этим способом это растение размножается в дикой природе.

Как размножить мирт семенами:

1. Подготовить грунт из торфа, перегноя, песка и дёрна.
2. Посеять семена и засыпать их тонким слоем земли (толщина должна быть около 1–2 см).
3. Накрыть стеклом или прозрачной полиэтиленовой плёнкой и поставить на подоконник. Желательно, чтобы в комнате сохранялась температура не ниже +20..+25 °C.
4. Раз в 1–2 дня ящик надо открывать для проветривания.
5. Рассаду, у которой выросло по 2 листа, надо пикировать. Каждое растение сажают в отдельный маленький горшочек. Верхушку саженца надо обязательно прищипывать, чтобы густо росла крона.

Размножение семенами

Саженцы пересаживают в крупные горшки через 1–1,5 месяца. Их осторожно извлекают из емкостей и вместе с земляным комом перекладывают в новые ящики. Потом надо насыпать ещё немного грунта. Мирт будет цвести только на 5-й год после посева

На ветвях появятся долгожданные белые цветочки

Мирт будет цвести только на 5-й год после посева. На ветвях появятся долгожданные белые цветочки.

Искусные цветоводы знают, как размножать мирт семенами, и могут вырастить дерево из крошечного семечка.

После пикировки

Размножение черенками осенью

Осенью используется древесное черенкование, этот период удобен тем, что уже практически все работы по саду закончены и можно спокойно заняться черенкованием.

Осенью черенки из зрелых стеблей делают после опадения листьев, но до того, как земля замерзнет, то есть мы дожидаемся, когда растение перейдет в состояние покоя.

Хотя есть растения, которые не боятся мороза, у таких растений можно брать черенки и в январе, главное это не делать в сильные морозы.

Для этой процедуры лучше выбрать молодое и здоровое растение, без признаков болезней и вредителей, которое растет в хорошо освещенных местах.

Для рассады лучше всего использовать побеги толщиной 0,5-1 см с хорошо развитыми почками.

Более тонкие побеги не подходят, потому что они обычно недостаточно древесные и имеют менее развитые соцветия.

Очень важно сделать правильный срез. Затем нужно отрезать отростки от материнского растения

Затем нужно отрезать отростки от материнского растения.

Черенки нарезают длиной 12-15 см.

У каждого черенка должны быть хорошо развитые почки в количестве 1-2 шт.

Нижний срез делается чуть ниже (1 см) первой почки, а верхний, чуть выше второй почки.

Свяжите черенки в пучки и расположите вертикально или под углом в подвале.

Оптимальная температура при хранении составляет 0-4 градуса.

Затем засыпьте их примерно на ¾ высоты влажным песком и торфом, или опилками.

Черенки пересушивать нельзя, поэтому время от времени проверяйте влажность субстрата во время хранения.

Если у нас нет подходящего помещения, рассаду можно посадить снаружи дома в подготовленную яму, глубиной 50 см, заполненную влажным песком и хорошо защищенную от мороза.

Для этого выбирайте затененное место, желательно северную сторону с водопроницаемым грунтом.

А уже ранней весной, как только почва оттаивает, рассаду можно высаживать в землю.

Черенки садят в предварительно подготовленную почву, разрыхленную и обогащенную питательными веществами, для этого, например, можно использовать биогумус.

Их помещают в землю на такую глубину, что над землей выступает только верхняя почка или пара почек.

Почва вокруг черенков должна быть спрессована так, чтобы она хорошо прилегала к месту, где должны развиваться корни.

После процедуры нужно периодически обильно поливать саженцы.

Если вы высадили черенки на солнечной стороне, временно можно создать им тень, укрыв их, например, агроспаном.

Выбор и подготовка черенков

Для размножения выбирают зеленые или одревесневшие черенки. Первые подходят для опытных дачников, так как их высаживают в парнике или теплице. Размножение одревесневшими черенками используют садоводы-новички.

Черенки для посадки заготавливают за 2-3 месяца, их длина должна быть не более 20 см, а толщина — около 10 мм. Побеги срезают утром или днем. Они хорошо сохраняются, если после обрезки их обернуть влажной тканью.

При подготовке черенков соблюдают следующие рекомендации:

• черенок от основного побега отделяют перочинным ножиком;
• места среза смазывают садовым варом, чтобы инфекции не попали в кору растений;
• с побегов счищают листву и срезают сухую верхушку.

В воде

Это самый простой способ укоренения черной и красной смородины. Срезанные побеги помещают в стеклянную банку с водой комнатной температуры. На 1 трехлитровую емкость приходится 2-3 черенка. Воды наливают столько, чтобы она покрывала 2 нижние почки. Через неделю появятся бугорки, из которых вскоре вырастут корни. На черенках образуются бутоны — их обрезают, чтобы не тратились силы на цветение.

В течение укоренения воду в банках регулярно меняют, чтобы она не застаивалась. Банки ставят на окно, куда не попадают прямые солнечные лучи.

В грунте

Для укоренения в грунте заранее подготавливаю землю: чистят от мусора, перекапывают и удобряют. На грядках не должно быть камней и травы. Черенки прикапывают в сырую почву на расстоянии 20–30 см друг от друга. Делают это весной, в апреле-мае, когда полностью сойдет снег и установится температура воздуха +18°С.

В июле черенки рассаживают по индивидуальным лункам. Такой способ требует больше энергии и времени, поэтому большинство дачников предпочитает укоренение в воде в домашних условиях.

В субстрате

В субстрате черенки укореняются быстро, из них вырастают здоровые и урожайные кусты. В качестве субстрата используют древесные опилки, торф, песок, кокосовое волокно. Все составляющие покупают в садовом магазине. Их складывают в чистый стеклянный или пластиковый контейнер и смачивают водой. Черенки помещают в контейнер на расстоянии 10 см друг от друга и под углом 45°. Сверху смородину накрывают полиэтиленом и помещают на солнечное и теплое место.

С добавлением стимуляторов образования корней

Для ускорения роста черенков используют стимуляторы корнеобразования. Для посадки черенка в землю применяют «Корневин». Срез побега опудривают порошком и помещают в землю. Используют средство один раз: переизбыток стимулятора погубит растение.

Для укоренения в воде или субстрате используют препарат «Гетероауксин». В 500 мл воды разводят 10 г препарата и перемешивают. Черенки окунают в раствор на 15 часов. После помещают в воду или субстрат. Использовать сразу несколько стимуляторов запрещено.

Размножение делением

Взрослые кусты циперуса, сенполии, аспарагуса, оксалиса, папоротника, хлорофитума, маранты, калатеи, сансевиерии и много других комнатных растений просто размножить обычным делением куста.

Как разделить куст:

Выньте растение из горшка.
Очистите корневую систему от субстрата.
Мысленно представьте линию разделения так, чтобы сохранить у дочернего растения развитую корневую систему и точку роста.
Осторожно разделите руками или острым ножом куст на выбранные фрагменты.
Присыпьте места срезов активированным углем. При существенных повреждениях дайте частям корневой системы 2 часа подсохнуть на открытом воздухе вплоть до окончания соковыделения.
Посадите молодые цветы в подходящие емкости с влажным субстратом.
Поставьте их в место с рассеянным светом и оптимальным температурным режимом для данной культуры.. Как только на юном питомце появятся новые листья, его можно определить на постоянное место

Как только на юном питомце появятся новые листья, его можно определить на постоянное место.

Важные условия процедуры:

• Деление куста нужно проводить после декоративной обрезки.
• Сначала следует отделять фрагменты вручную.
• Размер горшка для новых растений должен соответствовать объему корневой системы.
• При посадке использовать подходящий размножаемому цветку тип грунта, заглублять на оптимальную для него глубину.

К ножу и ножницам надо прибегать, только если не удается разделить куст руками

И, разумеется, обязательно размещать на дне емкости слой дренажного материала.